Будет многабукв. Если кто с электрикой не дружен, дальше лучше не читать. И уж тем более, не писать. :)
Есть V-Max. У него проблема. Приходишь к мотоциклу после долгой стоянки (хотя бы ночь) - мотоцикл запускается с пол оборота, стартер крутит может и не быстро (мягко говоря), но запуск гарантирован. Покатаешься на нем полчасика-час, глушишь. Если тут же попробовать запустить, то скорее всего запустится, но с трудом. Если постоит минут пять - хрен! Стартер едва проворачивает двигатель, либо вообще не крутит. Надо подождать минут 15, после чего с трудом мотор пускается. По возвращению в гараж в 99% случаях мотоцикл приходится закатывать руками, т.к. уже не запустить. А с утра - как огурчик, опять с пол оборота!
Все разъемы, болтовые соединения зачищщены, залиты маслом от окисления. Уже проброшена дополнительная масса от аккумулятора на корпус стартера. Не помогает! Осмотрен стартер: нормальные щетки, пружины, чистый коллектор. Пробовали пускать замыканием контактов прямо на реле стартера, чтоб исключить лияние его контактов. Всё то же самое - крутит хреново.
Проверили зарядку: на заглушенном мотоцикле 12,5 на батарее. На запущенном - 12.8-13.6, в зависимости от оборотов. При наборе оборотов напряжение не падает. Смотрели цифровым и стрелочными приборами, осцилографом не проверяли, в связи с его отсутствием.
Двумя вольтметрами проверили падение напряжения при пуске на аккумуляторе и непосредственно на клемме стартера. Разницы не обнаружилось, и там и там было примерно 9,5 вольт. Понятно, что аккумулятору плохо. Поставили аккумулятор с моего мотоцикла. Мой 12АЧ, родной - 16АЧ. Крутит, как швейную машинку! Напряжение ниже 12 вольт при пуске не падает. Вроде бы все логично, аккум сдох. Купили новый, повышенной емкости 18АЧ и мощности: пусковой ток до 200А, вместо 130А. Крутит отлично! После первой же поездки все повторилось - запуск с трудом, в граж руками.
Вчера провели углубленное исследование. Проверили переменное напряжение на каждой обмотке генератора относительно земли. При отключеннии от реле регулятора: 5-60 вольт, в зависимости от оборотов. При подключеном реле: на холостых - около 14-15, при наборе оборотов падает ниже 10. На выходе реле - как на аккумуляторе - 12.8-13.6.
Поставили цифровой амперметр (с пределом измерения до 10А) в разрыв земляного провода аккумулятора. Поставили не на плюс по причине большей безопасности - можно не бояться, что коротнет на массу и устроим пожар. При выключенном зажигании разряда нет. На холостом ходу идет зарядка - до 1 ампера. Даже при включеном свете. Если хоть чуть-чуть набрать обороты - начинается разряд! Значение разряда скачет от 0,1А до 1,5А. Напряжение на клеммах аккумулятора держится на значении 12,5В! Предполагаю, что это связано с внутренним сопротивлением амперметра. Но пока не понимаю, как.
Поставили амперметр в разрыв плюсового провода от реле-регулятора. На остановленом моторе - 0. На запущеном - от 0,5 до 1,5 ампер, в зависимости от оборотов. Напряжение на аккумуляторе - 12,8-13,6. Потребители не включали. Блин, только сейчас подумал, стоило бы. Так же не попробовали поставить амперметр в разрыв плюсового кабеля от аккумулятора. Но что то мне подсказывает, что будет то же самое, что и в разрые минусового.
Я опускаю руки. Совершенно не понимаю, что не так??? Проблема, явно, давно. Т.к. и реле перенесено в более холодное место. И ВСЕ контакты уже откровенно задрочены зачистками и защитами. Моим аккумулятором крутит легко, т.е. проблема не в стартере. А, скорее всего, в зарядке. Давать свой аккум на длительный эксперимент опасаюсь, жалко убить.
Где копать? Что смотреть? Кого убить?
ИМХО дело не в проводке. Нужно смотреть систему питания, мерять компрессию на горячую.
Я, наверное, не всё выразил правильно. За деталями потерялось главное: хреново крутится стартер. С моим аккумулятором (только что снятым с мотоцикла) крутится отлично. С новым купленным хорошо крутился. Теперь же все вернулось на круги своя: проворачивает с трудом, медленно, рывками. И чем дольше ездишь, тем хуже запуск. А постоит - и все бол-менее.
а зажигалка на них процессорная (с датчиками температур и прочей требухой) стоит? если да, то вполне вероятно при прогреве показания какого-то из датчиков выходят из нормы, в результате чего зажигание выставляется сильно раньше, чем надо, вот и "закусывает".. у мну на БэЭнВэ такое было, замена ВВ-провода с импульсным датчиком решила проблему
"На запущенном - 12.8-13.6, в зависимости от оборотов."
"Если хоть чуть-чуть набрать обороты - начинается разряд! Значение разряда скачет от 0,1А до 1,5А."
Какая-то нестыковка получается. Прибором какой системы напряжение мерили?
Складывается такое ощущение, что что-то с зарядкой не то, картинку бы конечно посмотреть на осциллографе. Есть возможность поставить другой регулятор напряжения?
считаю это РР дурит. Сам же написал при увеличении оборотов наступает РАЗРЯД акб!
Потому и на холодную крутит хорошо акб не севший еще...
Установите вольтметр в борт цепь. Станет чуть яснее что происходит вов сех режимах эксплуатации.
AzraeL, Мотоцикл 96 года. Там нет таких наворотов. Нет, процессор там есть. Но все несколько проще. Из датчиков - только ДПКВ.
kosichkin, Я специально выдал детальную информацию. Но и понимал, что она тяжело усвояемая. Проясню: когда "-" аккумулятора сидит жестко на массе, то на аккумуляторе 12.8-13.6. А вот если масса присоеденяется к аккумулятору через амперметр, то на аккуме, как было 12.5 так и остается. Амперметр - цифровой мультиметр 303 серии, вроде. Для измерения тока до 10А у него специальное гнездо. А внутри к нему скобка милиметрового диаметра, сантиметра 3 длиной. Как я понимаю, ток и меряется по падению напряжения на этой скобке. Т.е. ее сопротивление явно не нулевое. Следовательно, аккумулятор подсоединен не напрямую, а через это сопротивление. Чем и как это мешает работать РР - я пока не знаю. Но факт на лицо.
interceptor, ага, я такую рекомендацию и выдал владельцу. Прикрутить к зеркалу вольтметр изолентой. И мониторить напряжение на аккумуляторе в процессе.
По поводу замеров данным прибором - мерить им ток практически бесполезно. ломовые потери по напряжению. и то - не через шунт(скобка милиметрового диаметра), а скорее по щупам-проводам тестера и дорожкам на плате. ищите другой прибор. замеряйте все заново, может более подробная картина нарисуется
Да, про щупы я неподумал. Там вообще волоски. Покупать прибор под одну задачу пока не вижу смысла. Это я другу помогаю. Ему прибор тоже больше ни когда не пригодится, что с ним делать он и тут не знает. :) Хватило бы прибора на 2-3А, с низким внутренним сопротивлением. Но пока не вижу, где взять... Конечно, есть от старого грузовика, со шкалой от -20 до +20А. Но его точности при измерении 1А и наклоне стрелки, при изменении горизонтали - явно не хватит даже для приблизительного анализа. Щупы можно и заменить, а внутреннее сопротивление амперметра померить. Если с нормальными проводами будет не большое, то можно и им перемерить.
замена щупов не спасет, проходили. был бы поближе - одолжил бы на время головку.
Шунт 10-ти амперной индикаторной головки имеет сопротивление 0,8-0,9 ом,для исправного электрооборудования это будет почти незаметно.
У тебя идет недозаряд АКБ,напругу измеряют под нагрузкой.Смотри РР,это он мозг скорее всего компостирует.
Норма напряжения в бортовой сети при запущенном двигателе 13,8-14,4 V.
Норма напряжения на клемах исправной и заряженной АКБ порядка 12,6 V.
По поводу тяжко пуска после поездок: за время стоянки с нерабочим двигателем недозаряжаемая акб успевает немного " приходить в себя",вот и получается такая картина
Pr9nik верно говорит про недозаряд. я тож так думаю. я себе встроил цифровой прибор с вольтметром (тахометр), всегда контролирую зарядку. 14.1 В меня радуют. 13.6 - это ваще мало.
Мля...
Вот допустим идет недозаряд. Аккумулятор себе всю дорогу недозаряжается, он останавливается, крутит и... Акум недозаряжен, тока не хватает и все. Незавелся. А вот за ночь акум вдруг вуаля - и самозарядился.
Не в проводке дело.
Не совсем так,АКБ именно недозаряжается,то есть заряд идет но маленький,он отписался о 12,5-13 вольтах при рабочем моторе,естественно что такого напряжения хватит для работы двигателя и может быть фары(нагрузки) но вот АКБ то как раз ничего не достается,то есть ее зарядка/разрядка при рабочем моторе равна почти "0".Таким образом АКБ поддерживается в таком недозаряженном состояннии постоянно.
Попробуй к живому акб подключи тестер и лампу головного света,без лампы напруга 12,5 вольт например,с лампой 11,4-11,8 ( недостающие 0,7-1,1 вольта при нагрузке это и есть просадка).Отсоединяеш лампочку и видиш как напруга потихоньку возвращается к исходным 12,5 вольтам,непонял?
Springer, а на горячем двигателе ток потребления при включенном зажигании и заглушенном двигателе не мерили? Есть подозрение, что при прогреве мозгов, РР или генератора начинаются довольно большие утечки, которые, вкупе с потреблением стартера, дают приличную просадку напряжения. После остывания, соответственно, все приходит в норму и мот заводится с полпинка. Это раз.
Два - это, конечно, подозрение сразу на РР. Его бы сменить в первую очередь и посмотреть на поведение агрегата. Японческие РР, вообще, практически все взаимозаменяемые, достаточно найти сервис-мануал на мот и поглядеть, на какой клемме что висит.
Это недозаряд.Про самовоостановление АКБ правильно написали. Меняй РР. А коммутируется оно просто: три одинаковых хвоста-к генеру,четвертый-сразу на плюс АКБ. Ну и масса-корпус.
чота у меня на T-MAX похожая байда, реле на них вроде как одинаковое, помирает оно чтоле
хотя у меня батарейка старая, подогрев ручек и хх низковат
Дай угадаю - левая крышка без прокладки на герметике стоит?
Зажимает промежуточные шестерни стартёра, лечится установкой штатной прокладки от 0.5мм либо торцеванием.
Если чо, есть годный ресурс vmax-club.ru, велкам.
Если с ночи хорошо запускается без проблем врят ли это прокладка и зажимает шестерни.
Почему это? очень может быть. Шестерни при работе двигателя нагреваются и зажимаются. Двигатель остывает - шестерни освобождаются.
Возможно,но это легко проверяется подключением рабочего акб при горячем моторе вместо родного...
По описанию, возможен недозаряд, тогда выпрямитель-регулятор. Либо частый косяк с прокладкой.
Слышал про тупящие в-максовские реле. Знакомый радиопаяльник собрал реле с диким запасом прочности и посадил на хороший такой радиатор нехилых размеров. Реле чисто в тестовом варианте, не приспособлено для установки на байк (слишком много всего торчит наружу), но на байк его ставили - держит замечательно. Собственно, для в-макса оно и делалось. Можно попробовать покрутить на этом, заведомо исправном реле (с возвратом, естественно). Если все уйдет - локализуешь проблему.
Да, выпрямитель-регулятор ака "реле-регулятор" при первой же возможности стоит поменять на современный, с Р1 например. Сразу появится 14В на холостых и прочие приятности.
Ещё там есть стрёмное место в проводке под сиденьем, где плюс с "реле-регулятора" держится на обжимке - вскрывать и пропаивать обязательно.
/ой, глюк/
А это не обгонная муфта мозги парит.У ямах такой грешок есть.