Электронное зажигание с датчиком Холла. Том №3.

Вот собрал зажигание в таком корпусе



Так как корпус маленький плату пришлось разделить на две части.
размеры корпуса 5х6х3

Собрал где то год назад, руки только сечас дошли до установки. Подготовился основательно, изготовил приблуду в виде электромоторчика с оптодатчиком, стробоскоп (куды ж без него), плата управления (формирователь импульсов, контроллер, одновибратор на случай тиристорного зажигания). На столе пашет зашибись, угол меняется, в общем доволен. Фотки и видео имеются, если кому надо могу выложить.
Вопрос к Saruman. Можно ли в одном камне сделать двух канальную независимую систему, без паразитной искры в НМТ? В тиристорной было бы гуд. Вроде как портов в ПИКе достаточно, можно было бы убрать некоторые редко или вообще не исрользуемые функции (стоп, прогрев) и на них завести второй канал. Извиняюсь за ламерский вопрос, потому как в архитектуре контроллеров не секу. Спасибо.

нет ни памяти ни быстродействия,это совсем другой проект

развел полную версию платы с комутатором №1 кому надо чертеж можете обращатся, плата проверена, но фотографию собраного устройства не имею возможности выложить. размеры платы 46*65 мм, КТ898А1 крепится отдельно на радиаторе и с платой соединяется проводками, на плате есть две маленькие перемычки, и также от коллектора КТ898 идет проводок на выход к катушке зажигания . подробную фотографию попытаюсь выложить через неделю

Есть вопрос по поводу характеристик: в файл прошивки загоняются 3-и вида характеристик УОЗ в зависимости от частоты вращения распредвала. Вкаких случаях нужно применять ту или иную характеристику и что от переключения характеристик меняется?

у движка должно быть опережение и оно может быть разным. хочешь знать подробнее - читай теорию ДВС.

Где найти именно тот мануал?

Saruman, а имеется ли блок-схема программы?

Saruman, а не думал добавить изменение предварительного угла зажигания, ну типа для того чтоб не вскрывая крышки зажигания и не откручивания основания датчика регулировать начальный угол?

Где-то встречал на нашем форуме, что питание на ДХ ( у меня Уктус-2) рекомендуется подавать через стабилизатор, например, на основе КРЕНки на 9 В и двух пар конденсаторов на входе и выходе.
Хотя на принципиальной схеме указан стабилитрон и резистор.
Но, видимо, этого недостаточно? Кто как считает?Устанавливал ли кто подобный стабилизатор?
Где его лучше установить?

А всё таки как лучше выставлять зажигание, по ВМТ или же раннее выставлять? Я выставлял по ВМТ, холостые держит нормально. Решил попробовать раннее поставить - изменял положение датчика в сторону раннего и чем больше поворачивал, тем больше частота двигателя увеличивалась.??

А всё таки как лучше выставлять зажигание, по ВМТ или же раннее выставлять? Я выставлял по ВМТ, холостые держит нормально. Решил попробовать раннее поставить - изменял положение датчика в сторону раннего и чем больше поворачивал, тем больше частота двигателя увеличивалась.??

блок-схемы нет и не будет

предварительного нет и не будет

лучшее враг хорошего - питание ДХ через КРЕН лучше, но и стаба с резистором достаточно.

покатайся так и эдак и реши как лучше, т.к. смещая шторку ты смещяешь угол во всём диапазоне. убедись что двиг везде ведет себя хорошо, это и будет оптимальная настройка.

Не совсем понятно, почему должна сместиться шторка. Если платку со стабилизатором и крепить с помощью одного из ее винтов, то она останется все равно надежно закреплена. Или я что-то неправильно понимаю?
В принципе стабилизатор и другим способом можно, думаю, закрепить: на раме, например, там же, где крепится сам выносной блок.
Меня просто интересует, есть ли в нем такая необходимость. Не выйдет ли без него из строя раньше времени ДХ из-за нестабильного напряжения в сети (не 9, а 12 и выше) и не будет ли по этой же причине ложных срабатываний ДХ. А крепление - вопрос второй.

Saruman Было собранно зажигание, проверял без включения передачи, всё работало. С пустя месяц решил проехаться и не проехав и километра вдруг заглох. Зажигание отказало - светодиод не мигал при проворачивании кика. Всё снова заработало при выкл.- вкл. питания, но теперь больше 15 сек. не работает!!! Иногда светодиод реагирует на проход шторки через датчик, но с МК сингала на искрообразование так и нет.

Перенапряга в сети не могло быть, стабилизатор быдает ровно 5 В, программа с МК читается, пробовал перешить - непомогает.(((

Что здесь можно сделать??? Поменять МК проще всего, но во-первых непонятно почему так странно испортился (ведь работает некоторое время!), во-вторых где гарантия, что новый так не будет себя вести. Может была у кого такая проблема?

МК здесь скорее всего непричем, ставь помехогасящие колпачки или провода с сопротивлением, это все не зря на сайте красным выделено. подключай питание подальше от катушки - я предпочитаю катушку напрямую на акум цеплять (через предохр конечно). проверь ДХ - когда заглючит в очередной раз, не отключая питания отключи ДХ и зеленый провод (вход) потыкай на землю.

Меня спасли свечи с резисторами и колпачки с помехогасящими резисторами.

МК и в правду в прядке. Беда кроилась в новых свечных колпочках с сопротивление 10 кОм. Поставил старые, они были на 5 кОм, и всё заработало!)

Saruman в этой вроде теме упоминалось возможность установки твоей зажигалки на таз. сейчас нет времени искать сорри. меня интересует возможность установки её на днепроголовы с 2 свечами через 4х выводную катушку или инд. катушки/cops/ в идеале

между тазом и днепром с 2-мя свечами пропасть разницы. вообще про тазы это не ко мне, все что есть - есть в факе на сайте.

меня интересует возможность установки на днепроголовы с 2 свечами через 4х выводную катушку или инд. катушки/cops/ т.е. должны стрелять все 4 разрядника одновременно. это возможно или нет?

коммутаторы можно параллелить по входу почти до бесконечности

Surt если катуха например от 2112 - там уже есть встроенные коммуты. Запарралелить пару входов и получишь нужный результат.

Простой набросок, смысл понятен надеюсь , холл конечно питать надо через какой нибудь стабилизатор.

хм у меня зажигалка от сайги с коммутатором как мне подключить 4х выводную катушку?
не второй же коммутатор ставить. очевидно, мне нужна катушка без встроенных ком\в, такие как на фордовском эдисе стоят. коммутатор работает как включатель массы, по идее ему без разницы сколько первичных обмоток включать одновременно? насчет стабилизатора спаси666 за намек, какое напряжение он и коммутатор могут выдержать, я хочу 14.8в life4 поставить

коммутатор работает как включатель массы, по идее ему без разницы сколько первичных обмоток включать одновременно?

нет, не без разницы - один коммутатор - одна катушка, параллелить катушки нельзя.

походу я купил не совсем то хаха спаси666ы за разъяснения

Приветствую, в общении с мототехникой новичок, прошу сильно карданом не бить...
По теме:
Собрал сей волшебный девайс, первичные тесты пройдены, вопрос к автору: на выводе RB3 в состоянии покоя (на RB1, RB4 - RB7 лог. "1" (ДХ не подключен, выключатели разомкнуты)) какой должен быть уровень? Прошивка "с вырезом",на "выход" подключен зелёный светодиод через резистор на +12. При включении питания светодиод даёт короткую вспышку и через три секунды зажигается на постоянку, при закорачивании "входа ДХ" на массу зажигается контрольный светодиод, зелёный гаснет на три секунды. При кратковременном замыкании "входа" на массу в момент размыкания зелёный гаснет, делает короткую вспышку и через три секунды зажигается полностью. При включении "прогрев свеч" зелёный светодиод переходит в режим мерцания. В состоянии покоя у меня зелёный светодиод светится постоянно (на "выходе "0").

всё отлично

Собрал плату опрежения как описано выше, поставил с вазовским комутатором, катушка 2-х выводная FIAT, завожу - мот не заводится, то стреляет в выхлоп то хлопает в карб, снимаю плату заводится с пол пинка. Прошивка с IgnMaster 2.0. Схему перепроверил раз 20 все точно.

а я недавно записался на курсы экстрасенсов-патологоанатомов, чтобы сразу давать точный диагноз вот по такому описанию.
раз не работает - значит чтото не так, логично. проверь полярность и положение шторки.

за 2,5 года эксплуатации зажигание превосходно себя показало в отличии от коммутаторов. Возник вопрос, если собрать комм по схеме как на сайте, будет ли Pic отключать катушку при простое как это реализовано в коммах БСЗ с помощью микросхем КС1055ХП*, L497* и им подобным. Ибо цена самопального комма не превысит 50-70 рублей... Или тогда получается, если добавить в функцию пика отключение катушки при простое, схема будет некорректно работать с автокоммутаторами.

там это уже есть

а какой комм из представленных на сайте будет работать с ококатушкой? Или же тогда придётся с вуферовской зажиги тянуть коммутаторную часть?:)

Всем привет.У кого есть первая версия прошивки киньте плиз на мыло rexs1978@ya.ru

Добрый вечер.Ребята в который раз прошу помощи.Собрал наконец -то устройство,прошил пик,установил по умолчаний график2,селект 1-график1,селетк-график уктус2,функция 1-ограничение оборотов3000,функция 2-прогрев свечей.Установил все на мот,выставил как Саруман рекомендует.Завел,на холостых хорошо работает,резко откручиваю газ,двигатель начал как-то непонятно вибрировать,стал крутить пластину датчика,врожде пропала сей эффект,вроде стал работать нормально.Попытался проехать,на первой ничего,на второй когда с низов пытаешься открутить,мот как быто кто-то тянет назад и не дает ехать,потом начинает разгоняться или глохнет потом совсем.Пытался крутить раньше,позже,эффект есть но не такой как хотелось бы.Все функции работают и графики опережения переключаются.Не пойму в чем дело,менял разные пики,менял шторки,и с прорезью и с лепестками,такая же хрень,кто что посоветует,ожет не так регулирую изначально????кто как выставлял???заранее благодарен???может ли такая хрень из-за карбов быть???ведь я их не трогал после того как контакты снял,а сними как часы все работало и заводилось с пол пинка.

забыл сказать,катушка старый оскол у меня для газели,коммутатор втн 0529,провода тесла силиконовые,сигнальный от хола в экране как пложенно.

"Менял шторки и с прорезью и с лепестками" - а прошивки под них менял? Угловой размер выреза/лепестка?

конечно и прошивки менял,шторка с прорезью выточена по чертежу сарумана,а с лепестками твоя))))

конечно и прошивки менял,шторка с прорезью выточена по чертежу сарумана,а с лепестками твоя))))

конечно и прошивки менял,шторка с прорезью выточена по чертежу сарумана,а с лепестками твоя))))

Попробуй перергцлировать карбы. Может смесь на ХХ богатая/бедная и на переходном режиме такие грабли выдает

ок,завтра буду крутить

Ребята,выявил я причину моих проблем,но как решить ее не знаю.Сегодня переригулировал все.получалось настроить зажигу,поехал,вроде все ок,потом метров через 300,начинается геммор,не тянет,плохо реагирует на открывание дросселя.снова регулируешь опять такая же картина.потом я взял и отсоединив ФУОЗ,подключил все на прямую,пересталил штокру немного ранее,заработало все как часы.Я пришел к выводу,что момент искрообразования у меня по непонятным причинам плавает,вот и возник вопрос,в чем причина того что плавает???катушка газель,коммутатор 0529,провода тесла,силикон,продод ДХ-в экране.В чем же может быть причина,сам думаю,может кварц подглючивает,кто че скажет?