Конуса много не бывает. Или как?

Фотки почему-то не отображаются, потому вот ссылка http://fotki.yandex.ru/users/moroz-sergey1993/view/977089/?page=0

Днище так специально сделано. Это нормально. Конус он от юбки до колец.

По мануалу на урал говорится о 5-6 сотка разницы между юбкой и днищем, с учетом того что это воздушник. Неужели поршни ваз сильнее нагреваются?

мотор-водянка, мотор-воздушник.

И чё, какой вес у них выходит?

Делай зазор шесть соток, только не забудь стопорные канавки под палец прорезать. Поршня не обязательно было искать из старых запасов, в конце восьмедесятых было много с очень плохим качеством. Лучше харьковские поршня или что нить современное с напылением. Кольца бери хорошие и смотри качество самого чугуна горшков. Так же загодя смотри компрессионную высоту поршня и канавки под клапана. Надеюсьвнятно объяснил.
Пс пишу так как многие на меня тут гонят

Харьковские поршня Травников показывал, мол не ахти, или просто на подделку нарвался. На форуме их хвалят. Колечки вот такие прикупил http://fotki.yandex.ru/users/moroz-sergey1993/view/977637/?page=0 . Палец будет запресовыватся в шатун с натягом в 4 сотки, хотя канавки под стопорные кольца сделал, только очень сложно будет выставить поршень, так как по оси пальца поршень ходит примерно 0.5 мм

Тогда делай заглушки из второпласта иначепалец вылезет даже из посадки выходит без стопоров, что черевато задиром

Мы не ищем легких путей! будем гемороится, подгоняя по милиметру. Нигде не мог найти по сайту глубину цековок на ваз поршень. Кто знает?

Вот чертеж поршня М-72 из энциклопедического справочника 1948 г.:

Фторопластовые "затычки" вместо стопоров....
Пробег более 25 тысяч, поршни Автрамат. Завтра если смогу замеряю уцелевший правый котел....

все банально просто - чтобы полегче было, вырезы для того чтобы не перекрывать дорогу масла к пальцу, снимаемому маслосьемным кольцом .
И они плотно вставляются в палец, вытаскивать с отверстием намного проще .

Нормально, так и должно быть.

нормальный тепловой зазор 0.09-0.1поршни от жигулятора-тяжеленные оковалки и не тру. АТ рулит
ЗЫ: котлы чугунные рвёт у чОтких форсеровщеГов из НСК))))

Канечно, автотехнология четкая . То то тут народ на них плюется через одну тему , то поршни кривые, то зазор при расточке нужно делать десятку (это очень правильно конечно, убивать ресурс поршневой таким зазором).
Любому здравомыслящему человеку понятно, что материал из которого он сделан не очень, мягко говоря, подходит для поршней, иначе бы не распухал при нагреве. А жигуляторские поршни отлично работают, сниму цилиндр будут фото в теме , пробег больше 20 тысяч, как раз и колено на люфты посмотрю.

Поршня под 95 бензин. От родных поршней вазовские выше на 2,9мм. Мне сделали глубину 4мм. Но вот косяк всплыл: головки, до меня,я так понял, точились. В новых головок глубина от плоскости до перехода в камеру сгорания 3мм, а у моих голов 1,5. Кроме того головка была поведена на 15 соток, которые в итоге сточили

http://oppozit.ru/post_70144.html
http://oppozit.ru/post_80297.html
Эти темы почитай.
Головки придется менять, или делать проставки под горшки на нужную высоту.

Менять головы не вариант. Разве толстые паронитовые прокладки под цилиндр. В общем когда начну сборку, отпишусь. ЗЫ: Осталось проточить поршневую и отдать головки на прирезку седел.

кольца я ставил эти
http://www.npn.su/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5...

Народ! Нужен совет. Собрал наконец-то поршневую, но вот дилемма: Посадку пальца делал в шатуне, натяг 4 сотки, запрессовал с помощью специальной приспособы, указанной в статье об "Вазовских поршнях на урал" . Пальцы запрессовывались оочень тяжело, и после запрессовки поршень очень туго ходит на пальце. Не смертельно ли?

Я так понял: При запрессовке поршень немного деформировался и зажал палец, я это веду к тому, что изначально палец в поршень вставлялся от руки. Возможно ли что после прогрева двигателя поршень немного попустит палец?