Делаем шпильки ГБЦ для 650 ИМЗ
на сайте:
авг-05
нахождение:
Кропоткин
|
|
|
13-05-13 11:47
|
|
Одолели сраные говношпильки!!! Нарезают их из вязальной проволоки походу.. Резьба чуть ли не гаечным ключем срывается, причем на моих гайках с призонных болтов шатунов иномарки нет и следа даже еще на потяжку! Короче, надо делать шпильки самомму. Из чего наиболее подходящее? Какукю проволоку можно использовать? Подойдет ли калибровка 8мм изготавленная в соответствии с ГОСТ 1051-73 http://metizgroup.ru/catalogue_spb/16/ Сталь там не ниже Ст20 а есть и 45... |
|
Нет. После нарезки резьбы необходимо Термоупрочнение. Выход для тебя это сразу взять материал, который не требует упрочнения после нарезки. Или взять чтото готовое и отрезать все лишнее болгаркой.
От ДНЕПРа тебе сложно достать?
________________________________________
Доеду - сделаю: Глаза бояться, а Урал едет!
От днепра впринципе можно найти.. но чем они лучше будут???
Точить из шпилек блока москвича 412 может...
тем что за 3 года владения денпром и затягивая головки до усрачки не разу не попортил резьбу на шпильках, только пару гаек сорвал, а вот владея с месяц уралом, после первой переборки испортил резьбу на нескольих шпильках. причем тянул тоже обычным ключом. У корпача наверное лучше шпильки.
Друг отрезал резьбу, и приваривал от каленых болтов, вроде нормально было все. я бы не рискнул.
P.S. найдти хоть одного днепровода который плакал бы на счет шпилек.
кстати да.. но на днепре и гайки выше.. хотя все равно.. попробую с днепровских.. их и точить проще. сам смогу переточить.
Да, Гайки там выше. Знаешь что это нам даёт? Это даёт большие усилие прижимания при меньшем моменте затяга.
Если гайки упрутся в крышку головки - ставь толстые прокладки с 4-5 мм паронита. по началу будут писаться, но ты ВСЕГДА ставь их как было и снизойдёт благодать. Сильно не тяни - там важна не сила затяга, а ровность поверхности.
Ставь прокладку с паронита (Лучше сам делай паронит 0,5 мм ПОН-Б кажется. Должен быть маслобензостойкий. Дырочки пробивай шариком на гаечке). Поверхности чисть тщательно. Маж паронит маслом перед установкой. Затягивай в 2 этапа. Первый до упора и 1/8...1/4 оборота не больше. выдержи 5-10 минут и подтяни еще на 1\8 оборота. Без фанатизма - если не идет, значит хватит. Крутить накидным на 13 от руки без удлинителей.
________________________________________
Доеду - сделаю: Глаза бояться, а Урал едет!
Дядь ты это про гайки ГОловки или Крышки?)
Мелкая резьба дает что ты сказал бОльшее усилие прижимания при мЕньшем усилии затягивания, а не высота гайки;-)
Высота гайки только увеличивает момент полного среза гайки. Резьба "работает" всего несколькими витками . т.е. увеличение высоты гайки не дает увеличения момента срыва линейного.
Головы я затягиваю динамометричесским ключом.
Прокладку из паранита 0,5мм под голову??? ЛОЛ???
Ищу лист большой мяяягкого прокладочного 0,3мм алюминия чтобы из него лазером нарезать прокладок для всех желающих.
Сейчас юзаю металлопаронит.
После прогрева гооловы тербуют поворногой протяжки номинальным моментом.
походу он имел в виду под клапанные крышки прокладки.
я на днепре маленькой трещеткой с хорошим усилием всегда затягиваю, вешу я 95 кг, и сидя на корточках довя рукой как в армреслинге затягиваю на процентов 70 силы, раньше в обще с дури тянул, сейчас выровнял плоскости и усилие делаю не большое, ни че не сифонит. Один раз по дури надел трубку на трещетку, на гайке резьба срезалась. Довольно сложно было найти такую гайку, а стандартные даже половины затяга не выдерживали, резьба сразу портилась.
Ну на днепрах другое. Там медное отожженое колечко утягивается гораздо меньшей площадью. Удельное давление на него в разы выше.
Сталь 20Х1М1Ф1БР (ЭП-44).
я себе из этого делал, на работе раздобыл , точить я их правда задолбался (больше не возьмусь), но когда пукая тянул головку(специально срывая резьбу) сорвалась лишь каленая удлиненая гайка, а на шпильке и следа не осталось))))
термообработки кстати не делал..
С чего брал как заготовку???
При каком моменте сорвал не замерял?
точно не помню (4года назад было) кажется в шестигранниках на 14 он был,у нас из него болты точили (для самолетов)
момент срыва не замерял, но веря своему организму, он был внушительным, я кряхтел и пукал))
поставил на 10 и забыл про все проблемы старых шпилек
шпильки делали из болтов крепления гбц камаза токарь когда делал сильно матерился
Надо именно 8мм.
Мне токарь перетачивал шпильку от ЗИЛа 131, так он мне сказал.
Делал из прутка 30ХГСА, делал 40Х, делал ЭП 866,. калил до 34...38 HRCэ покрытие Хим ОКС прм. ходят, нормально.
Ну еще бы ... мне надо из того делать что смогу достать в любом автохозяйстве/чермете/металлобазе.
Заказал человеку болтов головочных от зила.. жду...
Готовых подобных прочных шпилек в автостроении 10,9 прочностью российском походу не применяется.
По большому счету корень зла кроется в прокладках.Как было сказано выше,на днепрах утягивается узкое медное колечко.Допустим,на автошных прокладках все проблемы решены:камера сгорания уплотняется колечком из металла,а все остальные плоскости-паранитом(ну и дорожками герметика).Собственно,было бы не кисло скрестить такое колечко с паранитовой прокладкой под бошку.Может тупо(ключевое слово:)вырезать по отдельности колечко(желательно медь)и паранит.Только нужно рассчитать толщину паранита.
Надо делать из жаропрочной стали как тов. SMotor из 30ХГСА. Себе тоже так точил из 10 мм. прутка. Не уверен, но у других сталей (не жаропрочных) после затяжки при воздействии температуры (180-200 С) происходит как бы "растяжение" в длину и теряется момент затажки гайками. Если не прав поправте.
30хгса как сталь вообще плохо правится на холодную. а на горячую хорошо очень. я работаю правильщиком проката. так вот - можно лист на станке зажать так - что он из станка выходит загнутым на 90 градусов. а ей пофиг.
а вот 15х25т - наоборот, ломается на холодную
Макс поищи калибровку 8 мм. 40х-45х , она попадается на металлобазах. На днепре я делал ремонтную шпильку (с увеличенным диаметром резьбы к картеру) из болтов крепления головки КАМАЗ , там сталь отличная , правда точить долго ))) А вообще на М10 перейти лучше всего, М8 конечно слабовата.
ЗЫ у меня в моторе из ккалибровки 40ХФА , и гайки в 1.5 раза выше. Уже лет 8 не меньше, держат :))))
Я от минскача шпильки поставил. Ещё ни одной не сорвал.
От минскача говоришь???
Угу, от минского мотоцикла.
Гайки, кстати подходят от Москвича (удлинненые). На моём Урале 86года всегда срывались только гайки, шпильки же - очень твердые.
Кстати, а каким моментом требуется затягивать? А то я всю жизнь "на ощупь".
По поводу нержавейки 40Х - делал из неё удлинитель штока сцепления под днепровскую пятиступку. Я калил её до 60 HRC . Не закаленую 40Х - будет срывать резьбу.
Сталь 40х , а не нержавейка 40х-13 , разница как бы есть )))
Ошибся. А момент не знаешь затяжки правильный?
http://oppozit.ru/post_83837.html
От ЗАЗа - причем от 30-ки мотора. Но только гайки тогда с крупной резьбой использовать придется.
Там 10ка
как поступал я. На двух мотоциклах уже. Брал стандартные шпильки-вильки, грел на газу резьбовую часть до появления красноты, но не перегревал. А потом в воду. Полностью шпилька не прокаливалась, оставалась внутри вязкой, а снаружи твердой - то, что нам и нужно. 30 Н*м держит исправно. А так тоже 4 шпильки новых сорвал еще на 20 Н*м.
Полумеры.
Но надо попробовать)))
макс а если не ипать мозг, и поставить шпильки 10ку. друг делал. шпильки от явы старушки вместе с гаиками. в горшках нарезать резьбу, коромысла рассверлить, оси углубить болгаркои, потомуни какое сверло их не возмет. даже говно алюминь прокладки уже тыщ 15 не прогарают. а мотор постоянно крутит..
Можно и так. Хорошее решение.
Но ведь не будешь ты в дороге на обочине рассверливать головы!
Тотоже...
ПС. Считаюб ровных плоскостей и качесвенных гаек/шпилек достаточно.