вот и я теперь...

Спасибо за ответ. Не думаю, что сбились настройки смеси, но попробую найти этот регулятор. Скорее всего забиты каналы холостого хода. Попробую выкрутить винты и прочистить карбклинером.

А на сервис я поехал потому, что сдался в борьбе с небольшой но неприятной проблемой. У датчика положения коленвала был пережат провод и изоляция внутри нарушилась.. В итоге двигло то работает хорошо и ровно, то работать перестает вобще..

Было бы побольше опыта, на сервис я бы не поехал.
Ну да ладно, опыт дело наживное :)

Я тоже на диагностику привез, и хотел сделать сам, но в тот момент было проще, чтобы сделали уже там. Ибо у меня отпуск кончался, и срочно ехать надо было. Тащить мот обратно в мой гараж на эвакуаторе стоило бы примерно столько же, что и починить. А времени заняло бы больше.

Кстати, мастер похоже уже про такие темы был в курсе, он послушал симптомы с моих слов, посмотрел искру (которой не было) и полез снимать датчик холла.

Почистил, выставил на глазок холостые, один оборот винта. Надо еще будет опять все посинхронизировать, но глохнуть на холостых перестал, нагар на свечах вечером посмотрю. Зря я датчик заслонки трогал :) запарился выставлять его обратно. Будете лазить туда -- не трожте его, если не уверены 100% что надо.

Еще вопрос. Предстоит мне поменять колодки передние, заодно хочу тормоза прокачать, но вызывает недоумение вот эта хреновина:

Причем с другой стороны нормальный сосок для прокачки:

Хочу тормозуху поменять, старая какая-то желтая, как прокачивать со стороны, где эта ебулда?

Во блин. У меня такого нету, на обоих суппортах обычные штуцера. Так всё равно же прокачивать, ты открути её да посмотри: может при снятии прояснится, чего это такое.

Сначала прокачивается штуцер на АБСе, потом суппорта.

там, подозреваю, стоит обратный клапан, как на сцеплении, и прокачивать его только через эту дырку, а не наоборот (тоесть снизу вверх). для того потребуется специальный штуцер, который, ввинчиваясь туда, отжимает шарик клапана, иначе не прокачать. да, штуцер этот я сделал сам

Богатит один хрен... :(
Какие датчики отвечают за качество смеси?
Регулятор не нашел, как он по английски зовется, и в каком разделе мануала про него посмотреть? Хотя я не думаю, что он поможет. Может инжектор работать в "аварийном режиме" из-за вышежшего из строя датчика?

Датчик коленвала при установке нужно как-то настраивать? Типа поворот его? Может быть богатая смесь из-за неправильной позиции датчика холла?
В мануале для регулировки используется некий тестер:

Connect ignition tester, BMW No. 12 3 650, and
adapter lead, BMW No. 12 3 652, to Hall-effect
trigger plate.
• Slacken off plate of Hall-effect trigger.
• Turn plate until telltale lamp just goes out.
• Tighten plate on Hall-effect trigger.
• Remove OT (TDC) insert pin.

Датчик снимали на сервисе, когда проводку чинили..

Судя по тишине в ответ, никто не занимался этим вопросом? :)

Мне предложили настроить зажигание у официалов за 4000 руб. Я помотрел в карман и не обнаружил там нужной суммы, тогда я посмотрел в интернет и нашел вот такую занимательную статью:
http://www.ebbo.org/2av54.php
она о том, как чинить вышедший из строя датчик холла (новый обойдется в 10 т.р.) с помощбю гораздо более дешевого автомобильного.
За одно там есть схема "секретного чудо-тестера БМВ" для настройки зажигания.
Вот она:

Для начала: Датчик холла вобще не нужно трогать, без необходимости, но у меня его потрогали на сервисе, когда чинили, тестера, упомянутого в мануале у них не было. И как я понял, поставили на глазок.

Статья пригодится, если будете чинить, или зачем-либо снимать датчик

Короче я купил три метра сдвоенного провода за 15 руб/метр, 12-ти вольтовый светодиод, 6 маленьких "крокодильчиков" и в качестве источника питания 12 вольт использовал старый аккумулятор. Многим покупать ничего не придется, а просто достаточно окинуть взглядом гараж :)

Из 2-х метрового куска провода и 4-х крокодилов я сделал "пусковой" проводочек. Положу его потом под сиденье, пригодиться "прикурить" какого-нибудь мотобрата, например меня ;).

Из метрового куска, диода и двух оставшихся крокодилов я сделал главную деталь тестера :) -- лампочка с проводочками!

Кароч, снимаем "утятницу", находим под нижней бобиной, которая надета на коленвал и которая вращает ремень генератора, треугольную пластину, которая держится за 3 винта. У нее продолговатые вырезы, соотв. ослабив болты можно слегка повращать пластину влево-вправо. Пока это не трогаем.
Если снимали ремень, нужно выставить натяжение в соответствии с мануалом.

Снимаем бак, находим справа разъем датчика, прикрытый кожухом из толстого полиэтилена, размыкаем замочки с помощью тонкой отвертки, и негромко матерясь вынимаем вилку.

Теперь, над правым горшком находим на картере глазок, закрытый резиновой заглушкой. Под ним стартерный венец маховика, на котором
ищем метку ВМТ. Я делал это один, и сидел с левой стороны, а с правой висел на проволоке снятый бак, поэтому я выкрутил свечу, акккуратно просунул туда длинную отвертку и стал крутить болт на коленвалу, пока поршень не вытолкнул отвертку в самую верхнюю точку, пора посмотреть метку..
Пару раз побегать взад - вперед и вы ее найдете.
Теперь положено с левой стороны вставить кривую приблуду БМВ с пипкой, которой у меня не было. Она должна воткнуться толи между зубьев маховика, то ли вместо отсутствующего зуба.. И четко зафиксировать ВМТ.

Ну и хрен сней. Пришлось справа открутить дроссельную заслонку, чтобы четко смотреть на метку в окошке. Метки я нашел такие: Z с одной стороны, S и под ней чуть ниже OT

Практическим путем выяснилось, что метка нужна именно S а не ОТ, как я понял "опережение зажигания" (По идее можно и Z c другой стороны), смотреть на нее нужно так:
ровно перпендикулярно, метка S должна быть ровно посередине.
Там она и должна остаться до конца процедуры.

Собираем тестер, чтобы было как на схемы выше, т.е. вот так:

Я просто надел свои "пусковые" проводочки на аккум с одной стороны, и прихватил за вилку датчика холла с другой, соответственно минус на третий контакт (они на вилке даже пронумерованы), плюс на 4-й. Теперь главный девайс -- мега диод (убедитесь, что диод горит при подключении к аккуму, полярность должна быть соблюдена, этож диод :)
Минус с диода на 5-й контакт, плюс на плюс аккума, я просто аккуратно зацепил за крокодил, что торчит из 4-го разъема, главное, чтобы между собой ничего не коротило, как изолировать сами придумайте, в статье модные крокодилы с колпачками, у меня таких не было, я просто был аккуратен.

Теперь идем к утятнице, отпускаем 3 болтика, держащие датчик, снизу у него есть дырочка, и углубление в картере, по нему удобно ориентироваться.
Лампочку с тестера (помните, у меня полчился метровый провод) кладем в зоне видимости и начинаем аккуратно смещать пластину датчика

Лампа должна загораться или гаснуть при вращении, если датчик исправен, и вы точно выставили ВМТ, момент, когда лампа погасла и есть интересующее нас положение выключения зажигания. Аккуратно затягтваем винты. Готово!
Не хуже чем у официалов, только бесплатно ;).

Собираем все назад, наслаждаемся плавной и адекватной реакцией на газ. А то у меня мотоцикл истерил и дерглася на 5-й! передаче :)

Настраиваем TPS (Throttle Position Sensor - Датчик положения дроссельной заслонки) по-науке.

Оригинал статьи на сайте ibmwr.org:
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/zero-vom/index.shtml

Понадобится Мультиметр, 15-сантиметровый кусочек многожильного провоода и 5 минут времени.

Суть настройки очень проста. Напряжение на 1-м контакте TPS на холостом должно быть в диапазоне 0.37 - 0.40 V. Далее, при плавном открытии ручки напряжение вырастет до 4.77 V на 1/3 повороте ручки и далее не растет (т.е. максимум топлива льется уже на 1/3, а далее только увеличивается количество воздуха).

Как это сделать практически:

Зачищаем проводочек, и загибаем один конец буквой "ЗЮ" как на рисунке:

Лучше делайте как в статье и у вас будет стабильный хороший контакт, соответственно высокая точность настройки.
Открываем разъем, подпихиваем проводочек буквой "ЗЮ" в первый контакт, закрываем. на второй конец провода один щуп мультиметра, второй на массу мотика (картер движка или минус аккума).

Смотрим показания, регулируем, если надо.
Все.

Не знаю где там бред, но на своей ручке проверил, так и есть, показания TPS не меняются после 1/3.
Более мотронику не откуда узнать, насколько открыты заслонки :P

Вот выдержка из тюнап-мануала:

The voltage range at #1 is .370 - .400 volts at idle to a smooth increase with
throttle to 4.77 volts at about 1/3 throttle opening. There is no further increase to
wide open throttle. Thus this part of the TPS appears to control idle and off-idle
primarily. Publicized idle values as set by the BMW analyzer are the source of
the above .370 - .400 figures. These values appear valid, though changes to
individual machines may be advantageous.

Снимаем коды ошибок с MOTRONIC 2.2
с помощью подручных средств.

Оригинал: http://www.largiader.com/articles/motronic.html

Актуально для моделей с мотроником 2.2:

R1100GS 1993 - 1999 MA2.2 ABSII
R1100R 1994 - 2001 MA2.2 ABSII
R1100RS 1993 - 2001 MA2.2 ABSII
R1100RT 1995 - 2001 MA2.2 ABSII
R850GS 1999 - 2002 MA2.2 ABSII
R850R 1994 - 2003 MA2.2 ABSII
R850RT 1998 - 2002 MA2.2 ABSII
K1100LT 1994 - 1999 MA2.2 ABSII
K1100RS 1994 - 1997 MA2.2 ABSII

Для более новых моделей есть другие решения:
http://www.gs911usa.com/gs-911-faq.php

1.Итак, нам понадобится аналоговый тестер (Цифровой недостаточно быстр, и могут быть ошибки считывания), кусок провода. Вместо тестера также может быть использован диод с резистором, или например пробник на 12В.
Я использовал цифровой тестер, воспринимается с него хреново, я нацепил параллельно волшебный диод из поста про настройку положения датчика холла и все стало офигенно удобно и понятно :). Лампа мигает, считаем провалы, складываем в коды. Возможно тестер и не нужен. Пробуйте сами.

2. Находим диагностический 3-пиновый разъем (на R1100RT под задним сиденьем, у других не знаю, где-то там же). Один щуп тестера на пин один (1), (на корпусе пронумерованы), второй на массу (Аккумулятор или рама), включите зажигание (RID (Rider info display, панель, где показывается время, темп. масла и т.д. должен гореть, т.е. стоп двиг в положении вкл, боковая подножка сложена) должен быть активен!)
3. Отдельным кабелем соединить тот же разъем 1 на массу на не менее чем 5 секунд, убрать провод
4. Стрелка вольтметра должна упасть до нуля, на 2.5 секунды, затем вернуться на 12V (лампа погасла, затем загорелась).
5. Серия коротких провалов до нуля -- считайте количество провалов (короткие затухания диода).
6. Короткая пауза 2.5 сек
7. 5 и 6 пункты повторяются еще 3 раза с разным числом провалов.
8. Вы получили 4 цифры, это и есть диагностические код Мотроника (смотри таблицу далее)
9. Код будет выдаваться до тез пор, пока вы снова не заземлите 1-й разъем (пункт 3)

10. После этого будет выдан следующий код, если есть. Опять заземляете пин 1, пока коды не кончатся. Кончится вывод кодов сигналом 0000 -- четыре более длинных чем обычно провалов.

* Если вы не запускали двигатель, или запускали на очень короткое время вы получите коды 1122 и 1133,
это нормально (код положения датчика холла)

Пример: Один провал - пауза - один провал - пауза - два провала - пауза - два провала - пауза - длинный провал - пауза (повтор) => код 1122

Motronic Codes

0000 no further fault stored (Больше(далее)нет ошибок)
1111 CO potentiometer (CO Потенциометр)
1122 Hall signal 1 (Положение датчика холла 1)
1133 Hall signal 2 (Положение датчика холла 2)
1215 Throttle butterfly angle sensor (Датчик положения дроссельной заслонки)
1223 Engine temperature sensor (Датчик температуры двигателя)
1224 Air temperature sensor (Датчик температуры ваздуха)
2341 Oxygen sensor at limit (Лямбда зонд на предельном значении)
2342 Oxygen sensor signal invalid (Сигнал лямбда-зонда неправильный)
2343 mixture setting at limit (Настройки смеси на предельном значении)
2344 Oxygen sensor shorted to ground (Лямбда зонд замкнут на землю)
2345 Oxygen sensor shorted to 12V (Лямбда зонд замкнут на 12V)
4444 no fault stored (Нет сохраненных ошибок)

Очистить память от ошибок: вынуть 5-й предохранитель на несколько секунд.

У себя считал следующие коды:
2344 Oxygen sensor shorted to ground (Лямбда зонд замкнут на землю)
2343 mixture setting at limit (Настройки смеси на предельном значении)
2341 Oxygen sensor at limit (Лямбда зонд на предельном значении)

и

1122 Hall signal 1 (Положение датчика холла 1)
1133 Hall signal 2 (Положение датчика холла 2)
Не имеющие значения в данный момент.

Инжектор богатит, как и прежде, похоже то-ли провод лямбда зонда переломан, то ли накрылся он сам... Сам зонд я чистил ортофосфорной кислотой уже после появления этих проблем, не помогло.

Я победил :)
Это был лямбда - зонд.

Купил через exist новый, универсальный bosch 0 258 986 506 -- 1500 руб. Оригинал стоит 6900 и идет две недели. Этот я получил на слудующий день. Выглядит очень похоже на оригинал, тот же bosch, только модель оригинала LS-06, а этот LS-24, хотя на коробке тоже LS-06.
Вобщем мотоцикл заработал как надо, холостые стоят колом, выхлоп стал чистым. Синхронул еще раз холостые, боже,. как же мягко он едет.. :)

Поздравляю!! Заодно по ходу дела столько полезной информации нарыл! Спасибо!

Уважаемый модератор, нельзя ли перенести посты по ремонту в отдельный топик, например, "Ремонт и диагностика R1100" и перенести его в "мотоциклы БМВ"?