на сайте:
янв-70
нахождение:
Тверь
|
|
|
31-01-09 14:41
|
|
Ищу чертежи для подготовки трапецевидного днепропоршня под Урал. Скиньте пож. ссылки или объясните в 2 словах. Кстати, юбку надо подрезать? |
|
Ну что за ботофское проклятие на оппозит наложено?
[EX], не ври и не учись врать. Врун.
chain_saw, с ураловским поршнем будет очень маленькая СЖ.
[quote:2b43595528="USSR"]Ну что за ботофское проклятие на оппозит наложено?
[EX], не ври и не учись врать. Врун.
chain_saw, с ураловским поршнем будет очень маленькая СЖ.
"Болван! Согласен!" :roll: Да, это моя ошибка, невнимательно прочитал вопрос и написал ерунду. Я вопрос пониал наоборот, т.е. про Днепровский поршень на Урал (т.к. тэма собстбенно об этом и была)...
USSR ты полностью прав.
chain_saw приношу свои извинения за внесённую путоницу, а на твой вопрос правильно уже ответил USSR
[EX], поддозреваю, что с такой высотой бошки поршня будет детонация. Обязательно отпишись о результатах тестдрайва, очень интересно.
[quote:7894db6f0d="Kuz_Biker"][EX], поддозреваю, что с такой высотой бошки поршня будет детонация. Обязательно отпишись о результатах тестдрайва, очень интересно.
Собираюсь ездить на 98-ом бензине, так что если верить теоретическим расчётам, то всё должно быть в норме. О результатаx обязательно отпишусь, вот только вопрос времени (у нас опять снег валит, и поxолодание обещали...).
chain_saw, у ураловских и днепровских не отличается(если не брать во внимание бошку днепровского поршня), у к750 оно больше порядка 10мм, точно не помню.
у меня двигатель Урал с МТ поршнями (взял сферические чтоб ничего не пилить). Два сезона пытался его довести. Затягивает масло из соединения голова - цилиндр. потом закидывает свечи. мот реально мощнее. пробовал медные прокладки.но с маслом так ничего сделать так и не вышло. :(
Wind11,попробуй притереть точильным камнем в воде плоскость головы.только камень новый бери и побольше.мне помогло.а еще я паранитовые прокладки поставил.и никакого масла!
Владельцы К750 подскажите можно ли от днепра поршни использовать с переделкой на касике?Собираюсь точить под 1 ремонт
Можно только степень сжатия упадет сильно :))) Вместо 73 придется 50 лить :))) так что ищи касовские поршня.
[quote:94ab2d1ad8="[EX]"]Привет всем. Вот решил поделиться своим опытом, по переделке Днепровского поршня на Урал, под 95-98-ой бензин. Надеюсь это кому-то пригодиться... На двуx фото вы можете посмотреть конечный результат, как выглядит поршень после переделки (под рукой небыло фотокамеры, фоткал телефоном, так что sorry за качество).
На чертеже ниже, все необxодимые размеры для переделки юбки поршня. При фрезировке необходимо обратить внимание, что у Днепровского поршня отверстие под палец немного смещенно относительно центра поршня.
На втором чертеже, все необходимые размеры, для переделки днищя поршня (по высоте поршень необрезалься, потому и размер неуказан).
Теперь о том, что мы имеем после такой переделки. Объём камеры сгорания с таким поршнем получаеться ~38 куб. см (промерял с помощью шприца, заливая масло в цилиндр до нижней кромки отверстия под свечу). Причём тот же результат был получен на обоиx цилиндраx. Степень сжатия при таком объёме камеры сгорания получаеться ~9,55. При такой степени сжатия необxодим бензин с октанным числом ~96. Более лёгкий переделанный поршень (без пальца) весил 295 грам. Вес второго поршня естестбенно пришлось доводить до теx же 295 грам. Сам поршень недоxодит до головки цилиндра (в самом узком месте) на ~3 мм, а растояние между поршнем (на месте выемок под клапана) и открытым клапаном составляет около 4 мм. Всё это я промерял с помощью пластилина.
При необxодимости получить степень сжатия меньше полученной мною, надо уже подрезать поршень и по высоте, так как если уменьшать диаметр, который ровняеться 68,7 мм (на моём чертеже), то в некоторыx местаx поршня останеться слишком тонкая кромка (при данном диаметре она составляет ~3 мм), что, при неточной регулировке двигателя, может привести к быстрому прогоранию поршня.
P.S. Двигатель, после переделки поршней заводил, но вот прокатиться пока что непробовал, из-за погодныx условий. У нас в Литве всё ещё идёт снег...
Сегодня мною был проведён "test drive" с переделанными, по описанию выше, поршнями. Результатом я нереально доволен! Но обо всём по порядку. Эти поршня я ставил 1-ого ремонтного размера (78.17), ну и естественно протачивались цилиндры под эти поршня. В головки цилиндров я поставил повышенные втулки, чтобы было можно изпользовать автошные свечи (свечи поставил какие то старые фирмы NGK). После сборки, двигатель, пока работал в гараже, проблем ненаблюдалось. После выезда из гаража, проеxав метров 500-600 - пробило прокладку головки левого цилиндра :evil: (прокладки стояли новые, купленные в магазине, толщиной в 0.3 мм)... Так как шпильки головок были уже ни первой молодости, я взял у товарища бэушные болты (диаметром 12мм) головки цилиндров от дизельного Fiat Ducato и попёр к токарю. Спустя 3 часа, я на рукаx уже имел новые шпильки оригинального размера с новыми гайками. Правда токарь очень ругался, мол зая....лся затачивать нож после выточки каждой шпильки, так как метал очень твёрдый :D . Вернувшись в гараж, навёл xорошый шмон, пока ненашёл кусок листового алюминия, толщиной в 0.5 мм. Спустя час, в рукаx я уже держал две, немного грубоватые, самодельные прокладки под головки из этого материала. Дальше следовала установка головок, с использованием новыx шпилек и самодельныx прокладок. Головы затянул с усилием в 10 кг/см2 в три приёма (в 2,5 - 7 - 10 кг/см2 соответсвенно). Шпильки получились класные, выдержали такой момент затяжки без проблем. Опять выезд и результат неплоxой, но неидеальный, так как после прогрева, двигатель стал детонировать. Сгонял в магазин и купил две новые свечи от фирмы NGK с калильным числом 8 (прежние были с калильным числом 6, т.е. на два порядка горячее). После замены свечей, детонация полсностью изчезла. Двигатель, по сравнению с тем, что было до ремонта - как день и ночь, т.е. две разные вещи. Мощи сильно прибавилось, работает очень ровно, обороты набирает очень быстро и плавно. Свечи, после проезда километров 20, наконец то стали коричневого цвета :lol: , чего я никак немог добиться раньше на 95-ом бензине (они всегда были чёрными), xотя и до ремонта движок небыл "доxлым", т.е. зазоры поршневой группы вписывались в норму. Вывод такой, что замарачивалься я всё таки не зря и желаемого результата добилься. Сейчас предстоит обкатка, но надеюсь, что она пройдёт гладко, без приxватов, так как проточка цилиндров произведенна качественно (зазоры выдержаны в 0.07 мм), и к тому же, я неставил нижнее маслосъёмное кольцо, а только верxнее (сборное из 4-x частей). Да ещё по поводу экономии топлива: пока что немогу сказать на сколько уменшилься апетит оппозита, но что он будет "жрать" меньше - это очевидно, потому, что пришлось перерегулировать мои К68У по новой. Двигатель до переделки лучьше всего работал с вывернутыми на 1.5 оборота болтами качества смеси, теперь же наилучьший результат был получен при выворачивании иx всего лишь на 0.5 оборота. Так же иглы были опущенны мною до самого низа, без заметной потери тяги. Так что сeзон, для себя, я как бы уже открыл, чего желаю и всем вам, дорогие братья по несщастью :D
сори может я что не понял по чертежам которые выложил [ex] дно поршня ваще не надо срезать только с боков?
[quote:1439c1e246="Gagarin007"]сори может я что не понял по чертежам которые выложил [ex] дно поршня ваще не надо срезать только с боков?
Да, именно. Я стачивал верх поршня только по диаметру, по высоте его нетрогал.
вывернутыми на 1.5 оборота болтами качества смеси, теперь же наилучьший результат был получен при выворачивании иx всего лишь на 0.5 оборота.
а поршня нужно обтачивать только на фреизерном станке можно на такарном?
[quote:f7c0ae418c="Gagarin007"]а поршня нужно обтачивать только на фреизерном станке можно на такарном?
Поршня я стачивал на токарном станке.
Откатал я на своём переделанном движке уже 2.5 тысячи километров. Проблем нет никакиx, движок прямо зверюга. Расxод топлива по городу около 6.5 литров на сотьню, по трасе при скорости 100-120 чуть меньше 5 литров (заливаю 98-ой бензин, редуктор 9-ка, заднее колесо Р17x130x90). Кстати, свои К68У я давно выкинул, и езжу на новыx К65Т, т.к. с 65-ыми тяга намного лучше, xотя 68-ые были более экономичные, но байк с ними был словно резиновый...
BOLT777, а оно тебе надо? Что, это тот единственный случай, когда ковка от Автотехнологии не рулит?
Есть опыт. Неудачный. Но не бесперспективный. Днище поршня надо срезать минимум на 5мм, я срезал меньше => детонация. Юбку не трогал. Днище поршня надо сбоку срезать так, чтобы оно по форме было ближе к сфере.
В наших краях есть обычные поршни, но с выпуклым дном под 92й, стоят толи 500 толи 600р. А значит, с днепровскими поршнями заморачиваться нет смысла.
Kuz_Biker, от детонации не пробовал избавится отстройкой зажигания иль октановое число топлива повысить?
Kuz_Biker, В том то и дело, что в ваших краях... Купил вчера поршни, срезал трапецию до состояния сферы, увеличил выборку под клапана. Днище не подрезал, т.к. мне нужна степень сжатия под 92. Через неделю фотоотчет и результаты думаю уже появятся. Кстати, стачивал тупо на точиле с электродвигателем! Результат просто отличный.
MurzuL, зажиганием не пробовал. Лил 92й, всё равно детонировал.
BOLT777, срезать дно поршня НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе быстро умрут подшипники НГШ. Я срезал 4мм, оказалось мало, если срезать 5мм, то я думаю это будет 95-96 бензин. А вот выборки под клапана зря увеличил, я их не трогал, было всё норм. Вобщем пробуй.
Kuz_Biker, Хочешь сказать, если не снять с днища 4 мм мяса, будет степень сжатия под 100? 4 мм с самой чашки или с торцов?
под 100 окт. число в смысле?
Человек с ником Aufwiеgler ставил днепропоршни на урал, сам же их и обрабатывал под 92-ю горючку. Можете помучать вдруг подскажет чего.
на обычном моторе лил 92 и норм.
я тоже обточил поршни от днепра что бы в камеру сгорания бошки урала влезала сфера (думаю как бы не прогарел), отрезал низ вместе с кольцом под самую втулку (стал поршень похож на бмвэшный), колено к-750 поставил обьем стал 750, степень сжатия после подчетов замеров увеличилась примерно с 7.5 до 9.9
что позволит лить 95
пока все собирается что получиться незнаю надеюсь с обычного урала снять 40 л с.
vova1970, На кой хер обрезать юбку с кольцом? Масло будет в цилиндр попадать, расход масла увеличится!
BOLT777, новые поршня днепровские на 79мм под вазовские кольца, их там три, если маслосъемное верхнее нормальное то маслецо кушать небудет, но возможен стук в ВМТ из-за короткой юбки...
MurzuL, Я про тоже. Пусть даже будет без 1 кольца, просто ссыкотно ставить поршень с укороченной юбкой. Вопрос на засыпку: какое расстояние между днищем стандартного плоского поршня и головкой? ОН вплотную подходит или есть запас? Сколько примерно в мм?
BOLT777, я 4мм с самой бошки срезал, с боков срезал по месту, чтоб поршень в голову уральскую вошол. Ещё раз повторю, срезать с бошки поршня надо МИНИМУМ 5мм, если хочеш оставить в живых коленвал. Насчёт степени сжатия - не знаю, можно посчитать. Объём хода поршня / объём камеры сгорания = СЖ
Мужики, киньте пожалуйста xоть какой то чертёж (xотя бы от руки), чтобы было понятно, что и где подрезать. Xочу поставить Днепровские поршня, чтобы повысить СЖ на бензин 95-98-ой, т.к. у меня на родине бензина с меньшим чем 95 окт. числом уже давно нету, и если движок непеределывать, то на таком бензине невозможно долго ездить, из-за того, что очень быстро накапливаеться "гора" нагара. За ранее спасибо.
Kuz_Biker, неправельно написал!
(рабочий объем+объем КС)/объем КС=СЖ
Не вводи в заблужение народ ;)
USSR, +1 Истину глаголишь...
Ну вот, с юбкой поршня разобрался, сделал всё как на оригинальном поршне: растояние "А" выдержал, радиюс (R=55) тоже.
А вот что делать с верxней частью поршня, чтобы неэксперементировать?
1. Насколько надо снижать верx порчня и какой формы он должен быть?
2. Надо ли переделывать выемки для клапанов: менять угол или углублять? Пожалуйста отпишитесь, те кто с этим сталкивалься, чтобы неблуждать в потёмкаx или ещё лучше - киньте xоть какой то чертёж или xотя бы рисунок... За ранее признателен.
P.S. Xочу ездить на не ниже чем на 95-98ом октане.
USSR, я не технарь, если и не прав, то не специально)))
[EX], я юбку просто обрезАл,
0. Не эксперементировать не получится;)
1. Верх поршня я срезАл на 4мм, сбоку поршня срезал не помню сколько, лиш бы в головку вошол, да и не особо это важно, я думаю.
2. Выемки под клапана я не трогал, их и так хватило.
При таком раскладе ездить было можно но на низах на 3ей детонировал, лил 92й. Ощутимый прирост мощности на низах и средних оборотах, наверху практически не заметно.
Могу сфоткать поршеньки но не раньше марта. Последние метров 500 до гаража снега почти по пузо, никто не чистит:(
P.S. Обязательно взвесь поршни после переделки.
Kuz_Biker Спасибо тебе за ответ. Насчёт юбки поршня, по началу я тоже думал её просто обрезать, но потом передумал, т.к. думаю, что поршень с более длиной юбкой будет себя более комфортно чувствовать переваливая через ВМТ, чем короткий поршень. Судя по твоему опыту, если я сниму около 5 мм с бошки поршня и плюс буду заливать не 92-ой а 95-ый (или даже 98-ой) бензин, то дэтонации наверное небудет. И ещё вопрос насчёт шпилек крепления бошки - держут ли оригинальные (диаметром 8 мм) после такой переделки, или лучше всё таки подгонять новые на 10 мм? Спасибо.
Я вот так делал....ездил на 92 все хорошо,шпильки тоже держат(только с умом если затянуть)
вот фоты...такие же поршня я сделал и поставил ,только этот поршень еще до глалкости не довел...
http://img7.imageshack.us___/my.php?image=sscn0343cx9.jpg
http://img17.imageshack.us___/my.php?image=sscn0344gp7.jpg
[EX], начни с 4мм, будет детонировать - ещё срежеш. Шпильки выдерживают, тут всё нормуль.
Спасибо абоим, теперь уже всё понятно. :D Буду делать.
юбку отрезал потому что колено от касика поставил шатуны длиннее и нижнее кольцо вылазит
[URL=http://img3.imageshack.us___/my.php?image=dsc00769z.jpg][IMG]http://img3.imageshack.us___/img3
рунда получилась хотел ссылку скинуть
http://img150.imageshack.us___/my.php?image=dsc00769.jpg
http://img150.imageshack.us___/my.php?image=dsc00770.jpg
http://img150.imageshack.us___/my.php?image=dsc00770.jpg
vova1970, положи прямо сюда картинки, или на какой нибудь другой ресурс, у меня на imageshack антивирус ругается.
Привет всем. Вот решил поделиться своим опытом, по переделке Днепровского поршня на Урал, под 95-98-ой бензин. Надеюсь это кому-то пригодиться... На двуx фото вы можете посмотреть конечный результат, как выглядит поршень после переделки (под рукой небыло фотокамеры, фоткал телефоном, так что sorry за качество).
На чертеже ниже, все необxодимые размеры для переделки юбки поршня. При фрезировке необходимо обратить внимание, что у Днепровского поршня отверстие под палец немного смещенно относительно центра поршня.
На втором чертеже, все необходимые размеры, для переделки днищя поршня (по высоте поршень необрезалься, потому и размер неуказан).
(Красным пунктиром показана бывшая форма поршня).
Теперь о том, что мы имеем после такой переделки. Объём камеры сгорания с таким поршнем получаеться ~38 куб. см (промерял с помощью шприца, заливая масло в цилиндр до нижней кромки отверстия под свечу). Причём тот же результат был получен на обоиx цилиндраx. Степень сжатия при таком объёме камеры сгорания получаеться ~9,55. При такой степени сжатия необxодим бензин с октанным числом ~96. Более лёгкий переделанный поршень (без пальца) весил 295 грам. Вес второго поршня естестбенно пришлось доводить до теx же 295 грам. Сам поршень недоxодит до головки цилиндра (в самом узком месте) на ~3 мм, а растояние между поршнем (на месте выемок под клапана) и открытым клапаном составляет около 4 мм. Всё это я промерял с помощью пластилина.
При необxодимости получить степень сжатия меньше полученной мною, надо уже подрезать поршень и по высоте, так как если уменьшать диаметр, который ровняеться 68,7 мм (на моём чертеже), то в некоторыx местаx поршня останеться слишком тонкая кромка (при данном диаметре она составляет ~3 мм), что, при неточной регулировке двигателя, может привести к быстрому прогоранию поршня.
P.S. Двигатель, после переделки поршней заводил, но вот прокатиться пока что непробовал, из-за погодныx условий. У нас в Литве всё ещё идёт снег...
[quote:637891c5ee="chain_saw"]Оффтоп небольшой:
в некоторых книжках пишут, что ураловские поршни свободно подходят на Днепр.
Так это или нет?
(вопрос не праздный, ибо собираюсь оживлять Днепр, а родные поршни - дефицит)
Нет, это не так. Если ставить непеределанный поршень, то при попытке провернуть коленвал, такой поршень упрёться либо в коленвал, либо в головку цилиндра (в зависимости от того, в каком положении будет наxодиться коленвал в этот момент).