Вопросы о генераторе 14.3771 | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов
Home

Вопросы о генераторе 14.3771

оппозитчик Fredrikrosen
чтоб поменять аватар - читай FAQ
нахождение: Sweden

Всем привет!

У меня есть несколько вопросов о генераторе 14.3771.

- Насколько часто разбивается вал и разрушаются шестерни?

- Можно ли что-то сделать, чтобы предотвратить поломки, кроме замены подшипников и затягивания гайки?

- Как настроить зубчатый фланец игры?


kandid's picture

1 Если резко крутишь ручку газа, тогда может лопнуть корпус генератора. Ели ездишь и не быстро газуешь - генератор служит долго.

2 Усилить переднюю алюминиевую крышку(передний корпус) генератора. Усилить - наварить алюминий аргоновой сваркой в тонких местах алюминиевой крышки.

3 Настроить зазор между шестерней генератора и шестерней распредвала?
Это написано в любой инструкции к уралу или днепру. В передней крышке генератора выступ сделан в виде овала. Эксцентрик. Когда генератор установлен на мотор, немного ослабляешь 2 гайки крепления генератора. Чтобы генератор с небольшим усилием крутился влево-вправо. Эксцентрик, овальный выступ - когда крутишь генератор вправо(если смотреть со стороны маховика двигателя) - зазор между шестернями уменьшается. Когда крутишь генератор влево - зазор между шестернями увеличивается.
Правильно настраивать если генератор нагружен. Нагрузить генератор - включить как можно больше потребителей энергии, дальний свет на фаре, габаритные огни, нажать и зафиксировать педаль заднего тормоза(чтобы горела яркая лампа стоп-сигнала).
Потом, когда 2 гайки крепления генератора ослаблены, двигатель работает на малых оборотах и включены потребители электроэнергии(генератор под нагрузкой) - крутить генератор немного влево(или вправо) чтобы шум от шестерни генератора был самый маленький. Когда сделал чтобы генератор не шумит(или шумит очень мало) - не глуши двигатель, а сразу затяни ключом 2 гайки крепления генератора.
Закрутишь гайки крепления генератора - тогда останови двигатель.

Есть еще один способ настройки зазора в шестерне генератора атэ-500. Нужна тонкая отвертка. Очень тонкая отвертка с плоским концом. Просунуть отвертку через щель в передней крышке генератора и пошевелить веред-назад(по часовой стрелке - против часовой стрелки) стальную крыльчатку на валу генератора. Нужно так повернуть генератор(настроить вращая генератор влево или вправо) чтобы отвертка толкала чуть-чуть стальную крыльчатку. Стальная крыльчатка соединенная с валом генератора. Толкаешь стальную крыльчатку - немного крутишь туда-сюда вал генератора. Но этот способ не очень точный. Точно настроить зазор в шестернях - по шуму от генератора.


interceptor's picture

Хорошая тема. Расскажу кое чего, с переводом думаю справитесь.

Не скромно будет сказать, через мои руки прошло более пары дюжин этих генераторов и сам я с переменным успехом эксплуатирую их всю свою сознательную жизнь владения оппозитами..

Итак поехали!

Сам генератор очень низкого качества. Как сборки так и(самое ужасное) комплектующих плюс несколько фатальных проблем именно этой версии.

Первая проблема - в автомобильном исполнении данный генератор 26.3771

как видно крепится за ОБЕ крышки корпуса, тем самым нагрузка равномерна(пишу упрощенно), а в мотоциклетной версии крепление фланцевое за ОДНУ переднюю крышку корпуса. Плюс вибронагруженность на мотоцикле выше и как вывод - ломает корпус, там на первых версиях всего 4 тончайших усилительных перегородки.
К слову, надо признать, на последующих выпусках данный узел усилили но все равно недостаточно.
Скажу еще на китайских копиях 14.3771 усилили еще раз и проблема ушла.

Усилить как либо первые выпуски проблематично. Очень ажурная конструкция, аргониться там практически не к чему.
В качестве профилактики, как бы это колхозно не звучало, рекомендую после регулировки зацепления под заднюю часть генератора подсовывать доп. упор. Это может быть самое простое - ластик для карандаша. Можно облагородить. Его там не видно.

Проблема вторая так же фатальная - крайне некачественная пропитка обмотки возбуждения якоря.
Тут уже можно устранить. Я делаю так: мойка чистка сушка обезжиривание якоря. Последний раз промываю спиртом(он "вынимает" всю влагу и сам испаряется без остатка. Очень быстро надо работать чтобы не повредить не высушить изоляцию), просушиваю сжатым воздухом и на батарею на пару суток.
После этого готовится качественная(!) эпоксидная смола ЭДП с некоторым добавлением растворителя(Р-12 например, процедуру разбавления найдете в инете) и много метров прочной нити. Нить можно даже ХБ. Далее нить привязыавется кольцом к валу и проводится через все полюсные наконечники ужимая сам обмоточный провод. Руками поправляется укладка нити, ужимается с усилием и тем самым обмотка упрочняется механически. ЭДП нужна лишь для того чтобы пропитать нить, минимальным количестивом(!!!), тем самым защитить ее от внешних воздействий. Сама нить не мешает ЭМ полям.
Важно понимать что укрепление производится именно за счет механического "бандажа" нитью а не свойствами клея. ЭДП размягчается при невысокой температуре и пропитывать ей ротор категорически не рекомендую(центробежная сила!).
ОВ после данной процедуры становится гораздо надженее что касается самой намотки. Увы, это не относится к пропайке выводов к контактным кольцам и самаому валу. Об этом позже.

Вал. Увы тут крайне низкое качество стали плюс недоработка - концентратор напряжений на проточке под посадку шестерни. Отсутствие галтели.

Проблем две и обе фатальны - обрыв вала вместе с шестерней(грозит полным сталинградом мотора в ГРМ, увы несколько прецедентов наблюдал и ремонтировал лично. фото если найду скину позже) и искривление вала. Второе менее критично но так же не приятно. Искривление вала проверяется очень просто - ослабив стяжные шпильки корпуса достаточно вращать вал генератора держа корпус в руке - если половинки корпуса при вращении вала "играют" как жернова/гровера - ПРИВЕТ(
Что либо править усиливать нет смысла.
Единственное - стоит очень аккуратно(!) распрессовывать генератор чтобы не погнуть вал, это очень просто ;-)

Еще маленькая проблема вала проявляется в частичном пропадании зарядки на высоких оборотах, слабым свечением лампы при этом и повыфшенным износом щеток, особенно крайней - это кривизна коллектора и часто металлического основания под ним. Там всего 6мм стальной сердечник котрый гнется от легчайшего применении силы.
Потому задний подшипник генератора 180502 лучше "снимать болгаркой" чем съемником.

Коли заговорил про подшипники - передний 180503 весьма нагружен, требует периодической замены. Импортные стоят не дешево но работают чуть лучше. Есть возможность установки 2рядного 3203.
Сальник подобрал импортный CORTECO(в моей теме есть), работает сам сальник превосходно но есть особенности при сборке а именно сальник "работает" по пром. втулке и ее желательно отполировать и гарантированно уплотнить торец(!) от масла. Штатный О-ринг в металличесской шайбой часто усыхает от времени.

На сладкое - возможна "просадка" натяга по шестерне привода. Сам принцип цилиндрической прессовой посадки + сегментная шпонка поистине наркоманский что требует плотной посадки + очень плотной затяжки гайки(держит трение а не шпонка).
Резьба вала дополнительно прослаблена двумя(!) отверстиями под шплинт(контрить обязательно). Я по особому затягиваю этот узел....

Реле регулятор 361.3702 обычно работает.. какое то время.. Но к счастью подходит полностью от волговского генератора "старого образца" и стоит мало. Можно перепаять сам РР с основы на любой импортный(перепаивал на HUCO. Работает) либо даже установка выносного РР и даже регулируемого. Да любого вообще хоть РР330!
Проблема частая штатного РР - пониженное напряжение в бортсети. 13,6-14,0В максимум.

Диодный мост, статор и задняя пластиковая крышка выходят из строя практически никогда)))


interceptor's picture

Ну и ответ нашему другу из заграницы:

-генератор довольно большой "электричесской" мощности что проявляется в большой потребляемой "механической" мощности от ДВС. Закон сохранения энергии помноженный на КПД электричесской машины никто не отменял ;-)
Увеличенная нагрузка на детали привода имеет место быть. Дополнительные электричесские потребители и агрессивный стиль езды сократят детали привода еще сильнее.
Тут решение только одно - ГРМ HERZOG + плотная посадка шестерни на вал генератора.
------------------------------------------
Краткая историчесская справка:
BMW R71 6V x 45W
URAL 14.3771 12V x 500W
Если считать "в лоб" нагрузка увеличена в 22 раза но это не правильно не много.
------------------------------------------

По регулировке зацепления самое простое - на прогретом ДВС с включенным светом ослабить гайки крепления генератора и на работающем ДВС произвести регулировку. Выбрать наиболее приемлемое звучание. Проверить на всех оборотах.

Как показывает практика - регулировка шупом по зазщору и данный способ имеют абсолютно разный резултат.


Fredrikrosen's picture

Спасибо за подробную информацию. Итак, если я правильно понимаю, китайские копии более долговечны, чем русский вариант? Можно ли найти подержанный генератор Denso для Урал?


interceptor's picture

У китайских генераторов 500Вт тоже есть проблемы и не мало.
Сказаное мной выше относится к оригинальной продукции АТЭ .

Китайцев тоже ковырял.
В двух словах в китайских генераторах сразу же под замену подшипники, сальники, РР.
Проверить пропитку обмоток, проверить сварку вентиятора охлаждения, тщательно собрать и вполне рабочее изделие получится.

DENSO подержаный вполне можно приобрести и даже подав обьявление на этом сайте, думаю, поиск увенчается успехом.

Сразу совет про подержаный DENSO - сразу заменить подшипники в переходнике(переходников существует минимум три поколения, есть незначительные различия). Подшипники легкой серии кажется 104 там и довольно сильно нагруженные.
Так же следует проверить резиновый демпфер, при некотором износе можно по-колхозному но абсолютно проверенно лично мной подложить маслостойкую резину 3мм что увеличит плотность охвата и ликвидурет возможные люфты.

При значительных повреждениях резиновых элементов целесообразно менять переходник всборе.
Но есть и резиновые элементы от БМВ абсолютно подходлящие и лучшего качества.

В сам DENSO лезть первые тыщ 100-200 км нет необходимости.

User login