А чем лучше 750сс по сравнению с доведенным мотором МТ?
на сайте:
июн-07
нахождение:
Беларусь, Нарочь
|
|
|
07-01-16 12:17
|
|
Собственно на 750сс не ездил, но все же. Да там вроде детальки уже все импортные, поршни, клОпОна и прочая требуха. Но чем он существенно отличается от 650-ки МТ кроме чуть увеличенного объема и кв на роликах? |
|
уплотнять гитарку ничем не хочу. именно для этого и ставил большой насос.
да тоже думал о биении на валу в том месте. тогда нету смысла ставить другу гитарку, все равно её разобьет "в свой размер" не больше не меньше. коленвал менять не хочу ибо имеет нормальную балансировку движок работал без вибраций и к тому же прошлифован -0.25.
т.е. план таков-замена проблемного подшипника, убрать центрифугу и собрать остальное как есть забив на утечку т.к. насос в принципе справляется. я прав?
Отчего такое стойкое неприятие уплотнений в гитаре?
Как прошлифовано колено легко выясняется при помощи часового индикатора.
Да, будет норм. Просто даже 3 кг на холостых - это отлично! Тем более на прогретом.
просто раньше было 4 вот поэтому и за беспокоился.
Ну пропилят кольца или сальники полосы в колене и что? Носок не отломится точно, уплотнение работать не перестанет. Главное при монтаже их коленвалом не порвать.
может быть.. Просто мне как то сделали гитарку с колечками. Так вот моделируя что произойдет когда колечки сотруться я их вынял и одел гитарку на коленвал. А она там болталась очень прилично без колец. Т.е. токарь при установке колец немного увеличил ее диаметр. Насколько это правильно не знаю, нужно ли это было делать вообще, но ту гитарку я так и не решился поставить. Сделать новую, боюсь за счет чрезмерного уплотнения не будет справлятся редукционник. У меня и сейчас если с моими потерями если крутануть свыше 5000 то давление переваливает 6атм при открытом клапане. Так что думаю уплотнять не буду, поодевая разные гитарки, на снятом колене с подшипником, посмотрю трет или нет.
Нарисовалась еще беда. Стал болтаться р\в с корпусом переднего его подшипника. Затягивал от души, болты кернил. Ослабли все равно. Крутанул распред в тисках на подшипниках. Так вот посаочное под задний подшипник по отношению к переднему бьет на 0,2мм! Даже визуально видно что палка распреда гуляет! Распред был новый с Посылторга, видимо брак. Но работал мотор на нем отменно. Выковырял еще один распред с мотора 91-года, тот тоже бьет! Но меньше, при этом отходил тот двиг 20тысяч. Болты тоже были ослаблены. Это что , пилять, норма?Там вообще допустимо биение?
Крутанул распред от к-650-прямой как струна.
Вот я сам и ответил на вопрос чем лучше 750сс-ровностью запчастей.
Весь косяк от изношенного заднего подшипа калена, то что он роликовый не значит сто он не изнашивается и не выходит из строя. Начинает бить шестерней калена по распреду неравномерно род нагрузкой и в итоге немного сгибает его в самом тонком месте и разбивает посадки.
А вывод у тебя правильный. Надежнее тот мотор который собран из качественный запов и собран грамотно.
Да подшипник уже заказал.
Раз уже такое дело произошло то буду внедрять еще уралотолкатели вместо родного кривого недоразумения.
И еще лежит алюминиевый увеличенный поддон. Может кто подскажет-двигатель с ним нормально вставляется в раму или надо сначала закинуть мотор а потом прикручивать поддон.?
И может у кого есть чертеж стаканчика вместо центрифуги? Знаю деталь простая но все же токарю надо чертеж. Может у кого готовый есть?
В комплекте с гантелькой всегда был стакан. Найдёшь чертёж гантельки, там будет и чертёж стакана. Раньше все чертежи были на днепромото, который канул в лету.
Ты бы сначала разобрался про какой стакан спрашивают, а потом давал советы.
опохмелись сходи.
Биение коленвала убрать не сложно,себе так делал:носок стачиваем в диаметре,сажаем туда втулку стальную с натягом и протачиваем в размер гитарки с максимальной точностью(с минимальным биением и в размер).
Вместо центрифуги пойдёт обычная втулка,а маслоканал в коленвале(который берёт масло сразу от маслонасоса) нужно досверлить до соединения каналов.
Dnepr_1186 , посмотри статьи Злого_Айболита на главной, у него пересверлены каналы в коленвалу подробно описано как. Стакан на место центрифуги становится не нужен.
Носок распреда сырой, можешь его выровнять прессом на призме, или оправкой с подшипником в токарнике. у К-650 другой профиль кулачков.
Корпус переднего подшипника распреда не должен садиться в картер от руки, там небольшой натяг, цифр не помню, они есть в книжке Котова. Корпус можно накатать или собрать на фольгу.
Совет колхозника в кубе.
Иди отсюда, городской хлопчик. Дай колхозникам спокойно поговорить о своих колхозных мото. Все давно знают, что у тебя всё самое дорогое и самое лучшее, ездит на трейлере от гаража до стенда и обратно. Так что иди в гей-клуб к таким-же богатеньким горожанам.
У алкоголика паленка закончилась, или у тебя рефлекторная попаболь от собственной ущербности, необразованности и зависти при виде моих постов? Общаться с людьми тебя явно забулдыги подзаборные учили, раз не понимаешь к себе хорошего отношения. Не вопрос, будем с тобой общаться так, как ты заслуживаешь.
Иди отсюда, городской мальчик, в гей-клуб зарабатывать на дорогие подшипники и блистать образованностью. Это тема для колхозников.
Может тебе денег на бутылку паленой дать опохмелиться? Я не обеднею).
Давай. закинь мне соточку на мобилу, хоть какая-то от тебя будет польза)))
P.S. Сходил за опохмелом, палёнки нет, взял "белой Лошади", так что с тебя 650 рублей))
Пацан сказал - пацан сделал, или ты таки просто трепло?
Где же ответ драхстера???
Жую чипсы жду продолжения!
да на распределения гуляет не хвостовик под зажигание, а задний конец вала относительно места где садится передний подшипник.
Да я знаю что можно заглушить каналы, но кпе без втулки то? а что тогда будет фиксировать шестерню коленвала от слезания? натяг там то не такой уж большой
Ну в мусорку тогда такой вал. Это не лечится и чревато разбиванием картера.
Замерь расстояние от шестерни до торца колена, прибавь пару миллиметров - вот тебе и втулка или стаканчик, толщина стенки и донышка по вкусу))
Если ты не собираешься возвращать центрифугу на место, то зачем делать доработку обратимой?
нет обратимой делать точно не буду.
нашёл ровный распредвал от мт9. кто катался на таком? он по тяге на низах должен быть лучше мт11 но как с ним по трассе? может кто сравнивал?
А у тебя распред МТ-9 под автомат опережения или под ПМ-05А с монеткой? Если под ручное опережение, то просто так не встанет;))
На Мт-9 я не ездил, но переход с вала 10-32(Мт-11) на "верховой" от 10-36 мне не понравился, подхват на верхах есть, а середина слабая. Так что всё зависит от манеры езды.
мт-11 и мт-9 едут почти одинаково.
Парни вопрос такой: Подойдёт ли мотор от нового Урала-750 на Днепр-11? В поисковике ничего не нашёл.
По посадке одинаковые. Возможен нюанс с верхним креплением и коробкой.
Верхнее крепление подходит, коробка на совсем новые днепровская не встанет, с какого года - не помню. Уральская КПП встаёт с уральским же карданом. Патрубки выхлопа уральские, их крепления на шпильку тоже.
Вообще странно слышать такой вопрос от достаточно опытного персонажа, а не от пионера.
И так ненадолго впав в уныние по поводу неблагодарности и ломучести советского мотопрома, размышляя над риторическими вопросами "кто виноват?" и "что делать?" в итоге собрался с силами и стал делать работу над ошибками. Ошибок вылезло прилично, некоторые по моему недосмотру, а некоторые хз от чего.
Т.к. часть записей утерялось, то напомню что на момент разборки двигателя он безпроблемно прошел 4500км местами с полной загрузкой и показал себя по тягово-динамическим характеристикам только с положительной стороны. Из проблем была только невозможность нормально выставить зазор в клапанах, т.е. зазор вроде был в норме но клапана ляпали.
И так что обнаружено отрицательного при разборке по причине которую указал ранее.
1) Люфт распредвала. Из-за его кривизны. После замера часовым индикатором было выявлено биение задней шейки относительно передней на 0,5мм!Вот тебе и стучащие клОпОна. Решение: ищу ровный распредвал мт10-32
2) Наличие сухого трения в паре коленвал-гитарка. Из-за чего зазор в гитарке увеличился. Из-за чего это происходило до сих пор достоверно не известно. Были мысли по поводу кривого коленвала, но проверка его на призмах показала отсутствие каких либо биений, однако неравномерная выработка в местах трения об гитарку говорила об обратном. Либо все же наличие люфтов в подшипниках. Решение: Заменил коленвал другим, также проверенным на биения. (оставил только свои шатуны), заменил гитарку с нормальным зазором. Заменил задний подшипник на фирменный NTN, передний тоже на всякий случай заменил на KOYO.
3) Обнаружил чуть подразбитый шпоночный паз на маховике. При этом маховик снялся от руки без съемника. Причина определена-маховик садился слишком глубоко-между ним и задним подшипником оставался зазор около 1мм. А у меня там стояла маслоотражательная и пружинная шайбы(да-да на первых днепрах они были и имели эффект). Из-за этого коленвал не сидел плотно на конусе. Да косяк мой, но даже не было мысли что такое может быть. Решение: на новом коленвале зазор в этих узлах достаточный чтобы установить шайбу и плотно все зажать.
4)При снятии шланга со штуцера в насосе в том месте где прижимал хомут обнаружена сквозная трещина. Когда она образовалась судить сложно, но решил заменить внутреннюю магистраль от насоса до вывода из картера на трубку. Выточил переходники, осталось выгнуть трубку по месту.
5) При разборке насоса выяснилось, что бронзовая ось ведомой шестерни вылезла практически вся наружу сзади насоса и уперлась в прилив редукционника. Т.е. шестерня крутилась на 1/3 поверехности оси. Хотя сзади ставил пробку. Решение: Просверлил ось и корпус насоса и забил шплинт. Будет стоять надежно.
6) Прослабилась посадка шестерни маслонасоса, возможно из-за биения на подшипниках коленвала на ее оказывалось давление. Но это предположение. Решение : заменил новой с нормальной посадкой.
7) Проверил клапана:3 из 4-х при проверке под давлением 6-7атм давали течь. Один притер, а два без правки седла шарошками не притирались. Хотя внешне фаска была в норме. Причина неизвестна. Возможно изначально седла были прирезаны не совсем ровно, потому как это были первые головки на которых я когда то тренировался и они лежали у меня несколько лет, пока дошли руки до их установки. Кстати стоит отметить что клапана фирмы АЕ не хотели выниматься, на местах под сухари была деформация металла. Что интересно клапана фирмы Фреция на впуске таким не страдали. То ли температура, то ли качество. Стоит отметить бронзовые направляющие не изменили свое состояние относительно нового и показали себя отлично.
Также заодно переточил толкатели от урала, дабы избавится от родного кривого недоразумения. Просверлил канал в коленвале, заглушил два других и заменил центрифугу на кусок трубы подходящего диаметра. Заменил пружины от ваз2101 на пружины от 16кл мотора. Достал комплект новых советских штанг МТ, буду ставить, хотя даже у новых кривизна доходит до значения 0,16мм (при допуске 0,2мм). Буду устанавливать подшипники в коромысла и на другую головку. Походившие у меня коромысла на другой головке износа и люфтов не имеют. Также ставлю вместо карбов к-2401 подделки KeiHIn pz30. До разборки мотора уже их установил, но не ездил, однако пока работают отлично, по ИКСУ регулируются четко. Но полностью судить о их работе пока рано. Видео немного о пз30 у меня https://vk.com/video?z=video13989054_456239044%2Fpl_cat_updates
Пока мотор в процессе сборки, но я думаю что учел все нюансы для дальнейшей беспроблемной эксплуатации. Правда когда я собирал его в первый раз я тоже так думал....
Все остальное о чем здесь не упомянул вмешательства не требует-ЦПГ в частности, хотя в принципе только она и сцепление не требует работ.
ты сам ответил на вопрос в заголовке темы. Мотор- говно.
@Лучшее в жизни - путешествия в неизведанные места@
Изыди дух керосиновый! Говно у тебя из рта изливается, как ты на оппозите появляешься.
Dnepr_1186, как уралотолкатели переточил - хвастайся.
По толкателям. Вынашивал их установку давно.
И так во первых надо толкатели нового образца, которые не Т-образные.
Во вторых требуется уменьшение диаметра с 24мм до 20мм с коппеками. Эти копейки подгонял под конкретное отверстие в картере двигателя.Чтобы плотно садилось, но от руки.Точил до 20,2мм, а потом снимал по несколько соток и примерял.
В третьих необходимо торцевать толкатель с внешней стороны буртика, для того чтобы влезла резинка. На первом фото я сильно торцанул, т.к. оказалось у меня стояла резинка старого образца, а она садится более глубоко. Остальные три сделал по другому. Тоже подгонял под конкретное отверстие. Т.к. глубина посадки отличалась на несколько миллиметров на разных отверстиях. Где-то снимал 3,5мм а где то 1,5мм. Кстати стоит отметить, что корпуса толкателей урала тоже не и идеальны и имеют разную длину. У меня один толкатель пришлось проточить с внутренней стороны буртика, чтобы он сел глубже,как остальные три.
В четвертых по советам из сети сделал три отверстия и небольшую выборку(тупо болгаркой) чтобы масло попадало на тело толкателя. Не знаю нужно ли это, но хуже не будет. Также вывел масло с этой выборки наружу просверлив отверстие 3,5мм, тоже лишним не будет.
В пятых также по совету из сети просверлил в картере отверстие в каждом посадочном, которое выходит в так называемый "карман"-полочку между отверстиями толкателей в картере, где при работе скапливается масло. Это масло через эти отверстия будет активно стекать в головки. В связи с этим также увеличил отверстия сливных трубок масла до 4мм.
В шестых... Тут спорный вопрос. Многие советуют никак не крепить толкатели, а просто поджать их резинками. Мне показался такой вариант не надежным, мало ли его начнет проворачивать, собьются проточки под отверстия смазки. Ну и тут четко надо выбирать длину резинки ну и как то нев целом это ненадежно. Поэтому просверлил глухие отверстия 4мм глубиной 7-8мм и нарезал резьбу м5. Закрутил болты с потайной шляпкой, предварительно уменьшив диаметр шляпки, чтобы глубже село.
В седьмых-на резинках необходимо сделать выборки, чтобы не перекрывало смазочные отверстия.
В восьмых. Пока не делал, но необходимо по месту укоротить длину штанг, т.к. уралотолкатели длинее.
Стало все отлично, без люфтов. Все четко двигается, не болтается и изнутри картера по длине стоят как надо.
Целью установки была кривизна днепротолкателей, а именно из десяти измеренных толкателей в девяти отверстие под штангу было не по центру, и при работе зазор плавал. Также они уже немного люфтили из-за своей выноски и выноски в картере. Ну и как бонус-ураловские легче на грамм 15-17, хотя я на этом не загоняюсь.
Вроде все. Не знаю может оформить статьей. Может кому интересно еще будет.Несколько фоток.
Спасибо.
Мне кажется я видел цифры на шестернях грм днепра. МВ.Вероятно группы.
На нигде в литературе этих групп нет. Только как зазор индикатором мерить ))
да там цифры и 11 и 16 видел, а что толку. Как у днепра может быть группа, если у него спереди гитарка вставляется? И с каждой гитаркой может плавать это межцентровое, потому как сомневаюсь что гитарки идеально точно изготавливались.
Всегда подбираю по зазору.
Гитарки тоже могут быть нескольких групп ))
Просто на ИМЗ эти группы картера и шестерёнок придумали специально для того, что бы занудам и задротам было чем заняться ))
Кстати клапана АЕ действительно не очень это раз.
Пользуйся родными КМЗ "подпятниками" это два;-)
Пятачки пользую всегда. Притом торец клапана в норме, именно в в канавках под сухари повылазили заусенции. Стояли пружины 2101, сча поставил от 16кл. должно полегче им быть.
А во общем мотор с учетом работы над ошибками собран и неделю уже катает. О впечатлениях отпишусь позже.
Если в канавках вылезли заусенцы - значит клапана дрянь, меняй.
Я ездил без пяточков-клапаны не износились,а на пятке коромысла пошёл износ,потом поставил пятачки и стало нормально.Заусенцы в сухарях появляются при обкатке,потом уже такого не будет.
Немного обновлю. Мотор собран и накатал в этом сезоне уже около 700км(погода плохая да и времени особо нет.
Тягово-динамическая характеристика мотора с новыми карбюраторами изменилоась в лучшую сторону. При откручивании ручки двигатель мягко, но достаточно резво набирает обороты. Карбюраторы готовят правильную смесь на всех проверенных мною режимах. От хх до 4500об(дальше не эксплуатирую) Свечи все время кирпичного цвета, пофиг стоишь на холостом или едешь по трассе. Игла в среднем положении. Кто то говорил что они беднят. Не заметил. Заметно упал расход топлива. С коляской по трассе 80км\ч выходит 5,5-6литров. По лесу, полям, городу, с пассажиром 6,5-7л. Цифры подтверждены неоднократными замерами. Один раз по трассе поездке 40км вложился даже в 5\100.
После доводки привода грм перестали доставлять проблемы клапана. Не ляпают, а просто шелестят как и должны. Зазоры не уходят. Постукивают только когда температура цилиндров от 50 до 90-100гр. Т.е. когда мотор полностью не прогрелся и все детали не достаточно равномерно расширились. Работать стал тише прилично.И это радует. С давлением масла тоже проблем нету. 3,5-5атм.
Так что будем кататься дальше.
зы Подшипники в коромыслах чувствуют себя отлично
Под "доводкой ГРМ" ты имеешь в виду ураловские толкатели?