Отчего дохнут конденсаторы? | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов
Home

Отчего дохнут конденсаторы?

оппозитчик Shkolnik
чтоб поменять аватар - читай FAQ
нахождение: Москва

Собственно входные данные
К750, зажигание родное, кондер на 12в стоял 6 лет. Катушка ВАЗ2106. Проводка собственная на реле, генер Денсо. Началось с того, что мот стал дергаться на нагруженных режимах ( все в порядке, пропуски в зажигании) Начинаем с простого - меняем свечи на новые, хотя и старые хорошие - ноль реакции. Кладем на это и катаемся. Через 200 км примерно мот совсем чихает на оборотах выше среднего вне зависимости от передачи. Чистим контакты - становится лучше, но не намного. При этом отметим - идельная работа на ХХ, запуск и на холодную и на горячую с первого кика. Меняем конденсатор и счастье есть - 100 км катаемся на отлично, потом становится все хуже и хуже. Еле доезжаю до гаража на оборотах близких к холостым - при попытке открыть газ - пропуски искры в обоих цилиндрах. Меняем катушку на новую, бегунок и крышку трамблера - результат все тот же, на оборотах выше холостых не работает. Меняем конденсатор на еще один новый и все круто - катаемся километров 10 и опять начинается та же ботва. Так почему все таки могут дохнуть конденсаторы? Какие причины могут его выводить из строя?

Death's picture

купи в магазине где продают радио детали конденсатор емкость которого лежит в пределах 0,17-0,35 мкФ на напряжение выше 16В , поставь его на место того который дохнет и будет тебе счастье , то что сейчас продают такое гавно , что не сколько не удивлюсь что они дохнут через 100 км

enik's picture

Для катушки Б117-А емкость конденсатора (неполярного) должна лежать в пределах 0,2-0,25мкФ на напряжение 400В, бреобретать конденсторы лутьше в радиодеталях.

Vano_Днiпро's picture

Конденсаторы хреновые. Инфа 100%! )))

Shkolnik's picture

Т.е. мнение едино и кондеи говно... Щс открыл сайт Чип и Дипа ( просто только 1 магаз радио деталей знаю) бязательно нужен неполярный? Что это вообще значит? Какие параметры еще важны при подборе?

enik's picture

Все уже выбрано до тебя в первом моем сообщении. Пример: конденсатор в круглом корпусе К73-17 0,22 мкФ 400В

Alex_and_Alex's picture

Это называется полипропиленовый пленочный конденсатор. Пойдет на самом деле любой, и фторопластовый и керамический на нужный номинал. Не пойдет только электролитический или танталовый, т.е. у которых четко обозначены плюс и минус. Емкость бери как уже сказали, а напряжение - не меньше 400В, а лучше 600 и больше.

oppozitchikbas's picture

Лучше отказаться от контактного зажигания(особенно зимой), и поставить хотя бы дешевую МПСЗ(Совек), а если есть деньги, то Уткус(его Все хвалят, хотя меня микропроцессорный Совек вполне устраивает). Один раз потратишся, но за-то забудишь про проблеммы с контактным зажиганием.

MADman's picture

совеки дохнут как собаки при не соблюдении правил которые в них написаны.

поЧитатель's picture

на 6ти вольтовых ИЖах стоят как раз такие 0,22 мкФ 400В
А в магазине купил недавно,заменил,на холостых работает,чуть газу ввалишь-стреляет,чихает,мотор не раскручивается больше 1500 об/м контакты пригорают через 5 минут работы двигателя,вобщем выкинул,нашёл старый,да и ещё в ящике где он лежал,вода была,но пофиг,решил поставить-Работает! качество СССР!

джей's picture

А зазор в контактах давно проверяли? И кстати, чем выше пороговое напряжение кондера, тем лучше. Главное чтобы по габаритам подходил, а там хоть 1000 вольт ставь.

Shkolnik's picture

Зазор не проверял, если честно, да и думаю что все ок - все же хорошо работает с новым кондеем. Сегодня заехал в Чип И Дим, купил К73-17 0,22 мкФ но 630в и не в круглом корпусе, а в виде буквы П, но это не принципиально - места там много. Хотел купить импортный, но не было. С такой емкостью только РФ. Надеюсь он лучше чем из автомагазина, в пятницу поставлю и попробую, о результатах напишу. Что касается БСЗ - это безусловно правильно, но я специально сохраняю ретро стиль, вставляя современную начинку, и отказаться от монетки я не готов. Поэтому зимой будем ставить вместо контактов в штатный корпус датчик Холла, вместо распределителя ( бегунка) - шайбу с прорезями. Они будут командовать коммутатором бош, который будет давать сигнал на маленькую 2х выводную катушку. Опережение все такое же - тросиком от монетки. Тем самым и ретро сохраню , и глушаками постреляю и искру получу стабильную и сильную. Но это длительные работы, зимние, а кататься нужно сейчас, поэтому и хочу отремотироваться побыстрей. Просто как то я не подумал, о том что банально все кондеи говно. Вчера посмотрел форумы автомобилистов - куча подобных тем "клиент приехал - не работает, меняем кондей работает 2 минуты и писец - у кого по 5 кондеев поменяется прежде чем получится у кого по 3, но все одно и тоже.

Shkolnik's picture

А что означают проценты в названиях кондеев? то что я купил например 10% - надеюсь это не процент отказов?))))

джей's picture

СУКА!!!!! УБЬЮ ПРИ ВСТРЕЧЕ!!!!!!
1. Проверь контакты. ПРОВЕРЬ КОНТАКТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАЗОРБЛЯИ КАЧЕСТВО!!!!!!
2. Проценты у кондеев означают то же, что и в математике - школа позади, да, бляч?!!!! Если 10%, то это значит, что емкость меняется в диапазоне: -10% - +10% от емкости. Посчитать сможешь, школьник?!

поЧитатель's picture

А вас,молодой человек,мы посадим на цепь!Похоже у вас бешенство.

джей's picture

поЧитатель:
А вас,молодой человек,мы посадим на цепь!Похоже у вас бешенство.

Ты пасть свою захлопни, бестолочь-однодневка. От таких анацефалов, как ты, которые на форуме появляются с периодичностью 10 дегродов в сутки, не такое начнется.

поЧитатель's picture

Опять сорвался.Клинический случай.

джей's picture

поЧитатель:
Опять сорвался.Клинический случай.

Можешь уже не стараться. ты уже и так на десерт определен

Shkolnik's picture

Зазор ок, контакты чистил, но кондей ( Россия) из радио деталей тоже сдох минут через 20.... Какие еще варианты есть почему они дохнут?

Death's picture

что с ним происходит , пробой или обрыв?

Shkolnik's picture

ХЗ - как определить?

Death's picture

проверь мультиметром , есть такие которые емкость меряют . при пробое его замыкает накоротко (этого у тебя не будет).

enik's picture

Дело наверное не в конденсаторе, чтобы его пробило на него надо подать высокое напряжение и емкость так быстро он не потеряет. При неисправном конденсаторе начинают сильно искрить контакты.

Tatarin34's picture

А катушка случайно не с бесконтактного зажигания? На поздних шестёрках именно такое и стояло. А с низкоомной катушкой вполне возможен выход кондеев из строя.

джей's picture

Школьник, на какое напряжение конденсатор брал? Какого типа конденсатор?

Shkolnik's picture

В среду поставил вот такой
http://www.chipdip.ru/product0/6072.aspx
Сегодня готовится к установке вот такой с функцией самовосстановления
http://www.chipdip.ru/product/b32652a6224j000.aspx
И тот и другой 630в и 0.22 мкф. Катушка не с бесконтактного, тем более что я на ней ездил очень долго, что касается новой, которую я поставил - она такая же Б117
То что это конденсаторы - 100% по-моему, так как ставишь и все отлично, катаешься минут 20 и начинаются проблемы, если после начала проблем почистить контакты - ситуация не меняется.
А что если я сегодня к вновь едва исправному конденсатору новый поставлю в паралель, и вообще что будет если их паралельно ставить?

джей's picture

Shkolnik:

А что если я сегодня к вновь едва исправному конденсатору новый поставлю в паралель, и вообще что будет если их паралельно ставить?

Ну и будет у тебя сечь через пробитый кондер. Так что убитый в любом случае надо снимать. Параллельно ставить кондеры - увеличивается общая емкость. Попробуй побольше напряжением поставить.

Shkolnik's picture

Все же какие причины смерти могут быть?
Катушка - нет, с новой такая же фигня
Трамблер и бегунок - нет, с абсолютно новыми то же самое
Контакты - а что с ними может быть, контакты и есть контакты.
Свечные провода - тоже нет, так как пробовал ставить новые и ничего.
Свечи тоже менял.
А других деталей с ними в совместной работе и нет.
Первые 20 минут нормально, следующий симптом - искра настолько слаба, что кое как покрутить мотор можно только без нагрузки, а под нагрузкой пропуски и хлопки в выпуск. И так до нового конденсатора.

Death's picture

подключи аккумулятор напрямую к контактам зажигания , проверь сколько это все проработает , чтобы исключить остальную проводку

Shkolnik's picture

Прям прочтение моих мыслей - это я и собираюсь сделать. Просто что в проводке то может быть?

Death's picture

рр

Shkolnik's picture

У меня денсо, и лампа гаснет, как положено. Другой вопрос, что нужно конечно померить ток зарядки, не слишком ли он большой.

Tatarin34's picture

А я грешу всётаки на катушку, может быть витковое замыкание, в следствии чего снижается сопротивление обмотки - в итоге катушка работает, а кондеи летят.

Shkolnik's picture

Так поменял уже - то же самое

Furmanov's picture

Конденсатор убить у меня лично не получалось никогда, но похоже они дохнут из-за высокого напряжения, смотри может высоковольтная часть где-то прошибает на конденсатор, или плохие (не самоочищаются) свечи, провода в следствии чего высокое напряжение где то сечет, или как следствие обратная ЭДС слишком высокая. Попробуй посмотреть на работающий мот (читай детали зажигания) в темноте в гараже ( на улице не увидишь) может увидишь где пробивает. На авто бывает вв провода сияют как елка новогодняя ))))

Shkolnik's picture

Ответ на загадку в начале темы - может быть пригодится кому, если будет подобная проблема решение на 26р из Чип и Дип - конденсатор TDK пленочный с функцией самовосстановления. Все работает и ездит. Просто все авто кондеи которые продаются - ....авно , почитал автофорумы - с контактным зажиганием классики очень часто такое бывает у народа, по 6 кондеев меняют и далее кому то везет и они ездят дальше, а некоторые решают радикальнее - установкой БСЗ.

flremTOOural's picture

Оппозитчики матерились , искали искру , но продолжали ездить на контактах.....
Shkolnik угу, крутой такой ТДК , еще в советах такие кондеры делали лет 70, но просто мало кто об этом знает (кстати именно такой и стоит в зажигании на контактах, просто китайса помогает однака )))
http://expert.urc.ac.ru/D3/76266812.html

denisanich's picture

Интересно конечно, но сейчас померял емкость автомобильного конденсатора и ёмкость доисторического (валялся в гараже). Ёмкость доисторического 0,228 мкФ, емкость автомобильного 0,14 мкФ.

interceptor's picture

Чем измерял?

denisanich's picture

Цифровой мультиметр Fluke 17B

джей's picture

denisanich:
Интересно конечно, но сейчас померял емкость автомобильного конденсатора и ёмкость доисторического (валялся в гараже). Ёмкость доисторического 0,228 мкФ, емкость автомобильного 0,14 мкФ.

А погрешность конденсатора учитывал? Впрочем, в нашем случае это особой роли не играет. Что 0,14, что 0,228 - оба подойдут.

BuffoG's picture

Конденсатор умирает в 2х случаях -
1.перегрев корпуса и как следстви пробой изоляции между обкладками
2. превышение допустимого напряжения.

Конденсатор в системы зажигания применять только неполярный, т.к. при работе его на катушку зажигания к конденсатору в разные моменты времени прикладывается разнополярное напряжение. Электролитический вкипит и взорвется.
Емкости конденсаторов для транзисторных систем зажигания и для контактных разные, т.к. емкости расчитываются в зависимости от индуктивности первичной обмотки катушки. У транзисторных систем емкость меньше о контактных больше. Вообще обычно хватает 0.15-0.17мкФ.
По предельному напряжению конденсаторы применять только на 400В.
Если покупать в радиомагазине типов К17 с полипропиленовой изоляцией или с фторопластовой то постараться конденсатор изолировать от деталий двигателя дабы не допускать перегрев.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)

denisanich's picture

В принципе тут уже школьник всё расписал, тот конденсатор который он рекомендует и выполнен на 630 В и тепмературу держит 100 градусов. Я вот думаю скорее всего автоконденсаторы температурный режим не держат, в Урале греются очень сильно от двигателя.

enik's picture

Бред, кругом потделка, измерял последнии ESR-метром, так у них через несколько секунд исчезают показания на табло, затем опять появляються и так по кругу, с советскими все OK.

denisanich's picture

Измерял плёночные TDK? А советские какие ты имеешь ввиду- плёночные или автокондёры?

enik's picture

Автокондеры, ставь керамику или советские автокондеры.

Alex_and_Alex's picture

Полипропиленовые пленочные кондеры не держат даже 85 градусов! А уж тем более в тяжелом импульсном режиме. Так что или выносить и охлаждать или брать керамику/фторопласт, которые 120-150 выдерживают.

Еще мысль - вибрация может их убивать. Надо крепить не за ноги, а за корпус. Хотя-бы стяжкой, а лучше сделать "ухо" из металла и залить в эпоксидку.

denisanich's picture

Типа вот этого - http://www.chipdip.ru/product/grm55dr72j224k/ ?

Alex_and_Alex's picture

Ага, только не думай к нему провода паять! Сделай из текстолита платку переходную, сразу с ухом для крепления и площадкой для провода. Травить ничего не надо, просто ножиком расковыряй фольгу. Запаяй все и покрой сверху лаком/краской, чтоб не скисло.

denisanich's picture

Спасибо всем, буду думать как сделать. Может вынесу кондёр в фару.

Tatarin34's picture

Выноси тогда уж на задний фонарь люли. Нехер никуда ничего выносить - ставь на родное место нормальный кондей с любого автораспределителя, меняй катушку на новую и всё будет ОК.

User login