Дикий перегрев

виставити нармально зажиг на опозіті нада підвести поршень до вмт потом опустити його назад на міліметрів 5 і тоді по цьому виставити...клапана зазор має буди на холодну 0,05мм...може бути ше бідна смєсь..

После того, как сменил маховик на новый, делал щуп под свечное отверстие. Первую метку ставил по ВМТ, и две на расстоянии 9,5 и 10,5мм. Зажигание ставил по 10,5мм с разведёнными грузиками. Взято из мануала по Уралам-Днепрам, под редакцией Мамзелева и Кошелева (вроде).

10.5 ето очень ранее нада дето 5 ти попробуй...у меня так...и пашет как лошадь...

дарю идею.
ловишь ВМТ.
бьешь метку.
вторуб метку бьешь на том же расстоянии что и на старом маховике.

Серега , можно просто снять башку для набивки метки.
Метка МЗ на урале - 9.5 мм ДО ВМТ по поршю.

1. От выпускных патрубков плевок будет отскакивать даже на неперегретом двигателе после минуты работы.
2. Если без патрубков видишь небольшие синие языки пламени на холостых - это норма. Мжно поставить зажигание еще немного пораньше. Если длинные и желтые - обеднять смесь ХХ, уменьшать ее количество и ставить зажигалку пораньше.

P.S. определять температуру по выпускным патрубкам - все равно, что определять работу маслонасоса по щупу :) Если уж больше нечем измерить температуру, кроме как плевками - то плюй на клапанную крышку. Не шипит и испаряется - холодный двигатель. Шипит - прогретый. Шипит и скатывается - перегрев.

Вопрос. А мот только купил или раньше все было ОК? Если только купил то проверь степень сжатия, а то мож кто форсировал его под 98 бенз. И Присоединяюсь к автору предыдущщего поста свечи по книжке втыкивай. А лучше просто купи новые а то мало ли китайских подделок.

Вопрос. А мот только купил или раньше все было ОК? Если только купил то проверь степень сжатия, а то мож кто форсировал его под 98 бенз. И Присоединяюсь к автору предыдущщего поста свечи по книжке втыкивай. А лучше просто купи новые а то мало ли китайских подделок.

свечи рекомендую екранированые лучего ненада...електроное зажиг и мот просто ракета....

И откуда ты взялся с такими советами? Ты хоть знаешь для чего экранированные свечи применяются? Или будешь категорично утверждать, что мот у тебя из-за них "ракетой" становится?

Это как это ты интересно ремонтировал друзьям уралы, если у них при работе слюна на патрубках не шипела? :)

это скорее всего насос масляный

для начала,как посоветовал Депутат смотри насос.затем меняй свечи,ищи подсос воздуха.я продуваю через специальный ввертыш в головку.прокладки карбов сделай сам из толстого паранита и посади на герметик.смотри зажигание:состояние пружинок,кулачка,грузиков.похоже у тебя раннит т.е грузики расходятся тогда когда еще должны начинать расходиться.в карбах регулируй уровень поплавка,продувай компрессором с промывкой,иглы ставь на середину,регулируй по мануалу холостой ход,синхронизируй.советую,если есть возможность поставить электронное зажигание.неплохо скинуть поршневую и посмотреть есть ли задиры.смотри зазор в замках колец.проверь герметичность камеры сгорания.ну и правильно выстави зазоры клапанов.

если кликнеры и головки кипят, а сам блок холодный, то ясен пень ето вина насоса

извините, цилиндры

кстати помню очень сильно грелись клапанные крышки,когда из головок вывалились направляющие втулки клапанов.так что проверь.

Здравствуйте.Подскажите советом в чем может быть дело.Имеется мотоцикл Урал 8.103.10 .Проезжаю где то киллометр,и жутко греется правая головка,слюна отскакивает,моментально испаряется,из соеденения головка-карбюратор идет дымок.Плюю,что на левый что правый,цилиндр слюна не отскакивает не шипит.Прокладку между головкой и карбюратором поставил новую,зазор на выпукном клапане увеличил.Карбюраторы пробовал регулировать добился более менее схожего нагара на свечах,цвета между светло-серым и черно-матовый.Еще заметил одну особенность:как двигатель запущу работает на минимальных холостых оборотах,а как головка нагреется,то двигатель работает на заметно повышенных оборотах,так должно быть? Масло в картере чуть ниже середины уровня,пока долить не чего.Свечи А11.Зажигание выставленно по науке(коммутатор 131. и катушка ГАЗ)

Дык я сам и вырезал из паронита,на герметик только вот не садил,но дело поправимое,намажу.По книжке да,А14 написано ставить,но были у меня старенькие А14,ставил их,но че то не то,запуск двигателя хуже стал,да и хлопки в глушитель появились.Как на учебу поеду, в городе brisk 17 приобрету.

Ну и советчики, в большинстве случаев поведена плоскость карбюраторов, выравниваеться на абразивном круге, прокладка из 1мм паранита промазанного маслом с обоих сторон, свечи можно 11 и 14, в зависимости от погодных и эксплуатационных условий, в жару и дальняки 14, в прохладу и на короткие расстояния 11, но самое главное это последняя буква В означающая выпирающий изолятор с электродом, для необоротистых движков, если нету последней буквы значит изолятор с электродом утоплен, для высокооборотистых движков, чтобы искру нездувало. По брискам смотри маркировку, так как в большинстве там все утоплено.
Причина похожа на отсутствие опережения.

"Ну и советчики"
Да, каюсь, я жуткий колхозник)), по крайней мере когда надо сделать здесь и сейчас. Например в прошлом году маялся с подсосом воздуха в ночь перед выездом, чтобы исключить соединение патрубок-голова (монокарб), вместо того чтобы искать ровную плиту, выкручивать шпильки из голов и проверять плоскости головы и патрубков просто вырезал вторую прокладку, посадил с герметиком, притянул хорошенько - работало. Хотя дело оказалось в не выдержавшей резинке на соединении коллектора, но фланцы патрубков таки тоже оказались слегка поведёнными). А так по большому счёту да, надо ровнять плоскости.

Разве при отсутствии опережения прогретый двигатель будет работать на повышенных оборотах ХХ?

Про свечи и карбюратор спасибо,учту.А про опережние не понял.Левый же горшок нормально работает и зажигание по науке выставлял

Ага,понятно.Вариатор не ставил,так как на форуме много тем прочитал про такую систему зажигания,многие писали,что с коммутатором 131.3734 он не нужен.Выставлял так:сначала зазор на контактах 0,5 мм выставил,потом поймал на маховике черточку с точкой,лампу одним концом к контактам,другим на "+" зажигания,прерыватель крутил пока не погаснет лампа.

Не знаю,не смогу точно сказать сейчас,просто ставил по стрелке с тчокой,грузики не разводил

.

А мотор случайно не на обкатке после ремонта????

Нет.Мотоцикл где то полтора года в гараже простоял не выезжая,а тут зажигание переделал и начал доводить его по маленьку.

Сегодня прокладку между головкой и карбюратором посадил на герметик,дымок перестал идти,греться головка при тех же условиях,что и вчера,стала меньше,слюна хоть и шипит,но не отскакивает.И все равно греется больше нагревается,чем левая.Может ли еще греться если подсасывает воздух из соединения головка-цилиндр? Подозрения навеяли из-за того,что когда днем протирал цилиндры снизу от грязи,на тряпке масло оказалось.

если бензин 92-95, то свечи а 23 (или импортные аналоги, но чтоб похолоднее) и зажигание по позже
на свечах а 14 и а 17 и 95 бензине можно двиг угробить! В некоторых мануалах очень подробно на эту тему расписано

У меня на а-17 и 95 грелся за 1,5 км так, что над цилиндрами шашлык можно жарить)) Заменил свечи, зажигание по позже и заработало))) еще когда смесь бедная грееться