собираю отзывы о BMW R-1100R | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов
Home

собираю отзывы о BMW R-1100R

оппозитчик гриша
чтоб поменять аватар - читай FAQ
нахождение: Пенза

Итак.. поболтаем на тему этой модели .
Кто что знает . может быть владеет .. или просто слышал.
прошу высказываться .
расскажите или дайте ссылку на то что кто о неё говорил.
что-то заинтересовала она меня
и что там за лопушки над цилиндрами ? это что маслорадиаторы? или водянка?


Ткачен's picture

Я сделал так. У меня на работе валялась проводка от какой-то стиральной машины, содержащая множество клемм аавтомобильного размера. Каждая в аккуратном пластмассовом гандончике прямоугольной формы. Эти гандончики я и применил. В насос они воткнулись как родные, образовав нечто вроде составного пластмассового разъёма. Главное, полярность при установке не перепутать :)

Вся конструкция, включая сам жыгулёвский насос, успешно работает второй сезон, пробежав уже более 30 тыщ. Замечаний нет.

Ну, или можно заехать на какой-нибудь жыгулёвский сервис, и от негодного топливного модуля отчекрыжить родной разъём бензонасоса. Обычно там этот хлам выкидывают в сборе.
В продаже я их не встречал.

ЗЫ: а клеммы к проводам нужно после обжимания припаивать, тогда получится абсолютно надёжно.


момо's picture

Подскажите пожалуйста мопедисту как на R1100R можно регулировать амортизаторы


гриша's picture

кто нибудь ставил на R1100R руль пошире?
а то мне стандартный хват узким кажется


BogomazDen's picture

Народ, кто-нибудь полностью разобрался с АБС? У мне активизируются 2 режима:
1. На ходу по очереди мигают лампочки АБС то верхняя, то нижняя
2. После заводки лампочки мигают одновременно, после троганья гаснут.
Чем каждый из режимов грозит?


maver's picture

У АБС на 1100 есть две ступени диагностики:
1) при включении зажигания (Если все в порядке обе лампы должны мигать одновременно)
2) в движении (через несколько секунд после начала движения они гаснут, значит АБС работает)

Если лампы мигают поочередно -- АБС не завелась. Судя по тому, что к тебя АБС то работает, то не работает, виновником является подсевший аккумулятор. Поменяй аккум, проблема должная уйти.


BogomazDen's picture

Спасибо! АБС нужен более заряженный аккумулятор, чем для стартера? На самом деле когда я поездил немного, лампы в движении стали гаснуть. Наверно, действительно АКБ.


maver's picture

Есть такой косяк в этой модели АБС. Если ему маловато напруги при старте, он будет давать ошибку. Есть статейки на буржуинских сайтах как этот косяк поправить. Стандартное решение -- новый аккумулятор.


BogomazDen's picture

Может кто имел дело, у моего мотоцикла справа от приборного щитка небольшая овальная (величиной с фалангу пальца) пластмассовая хреновина к ней идет проводок а из нее торчат 2 светодиода красного огня. На ходу иногда они загораются. Ч то это может быть? Сигнализатор перегрева движка?


maver's picture

Самопал какой-то. Надо посмотреть откуда идут эти самые проводки :)


BogomazDen's picture

Куда-то в приборный щиток :). Установлено вполне профессионально. Надо будет разбираться. А откуда народ мануалы качает?


момо's picture

Лечение не прохождения теста АБС при запуске
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/ABS-II_low_voltage_modification/ind...


freer's picture

Это не лечение не прохождения, это возможность прохождения теста при слабом аккумуляторе


момо's picture

freer:
Это не лечение не прохождения, это возможность прохождения теста при слабом аккумуляторе
Те же яйца только в профиль.


freer's picture

момо:
freer:
Это не лечение не прохождения, это возможность прохождения теста при слабом аккумуляторе
Те же яйца только в профиль.

ну конечно, а просто исправный аккумулятор иметь не лучше?


момо's picture

Лучше иметь возможность работы всех систем при любых условиях. я думаю.



Когда у вас заряжен аккумулятор летом не менее 50%, а зимой не менее 75%, все идет в Штатном режиме. Тогда все системы будут работать нормально. Не дозаряженный аккумулятор, это как залить бензин 80-ый и удивляться, чего оно плохо едет..... Так что "любые" условия это не совсем корректно в данном случае ;-)

Тест-то вы пройдете, а вот в определенный момент электричества не хватит, и система откажет в самый нужный момент, тогда что...? (вопрос риторический) Тест для того и нужен, что б избежать таких ситуаций ;-)


момо's picture

Однозначно лучше иметь мопед года 2011-2012 и таких вопросов не возникнет. А люди на Internet BMW Riders' мучаются на своих старых вёдрах, нет бы АКБ новый купить. Всем возмущенным в связи с вмешательством в электросхему мотоцикла рекомендую обращаться по вышеуказанной ссылке на их буржуйский сайт.



1. У меня мотоцикл чуть моложе вашего 2001 года.
2. Я каждый год покупаю новую АКБ, масло-воздухофильтры, свечи, масло. Проблемм не знаю.
3. Даже Урал не любит переразряженого аккумулятора. Горит либо генератор, либо РР.

P.S. Хотите ездить без проблем, уважайте технику ;-)


гриша's picture

////2. Я каждый год покупаю новую АКБ,///
фирменные берёшь?
а куда старую деваешь? давай я буду их забирать после года использования



1. Яаса. Варта слишком дорого и не оправданно.
2. Старые выкидываю.

3. Счас такая акб валяется в гараже... берите если хотите. За то что бы я доехал до гаража и вытащил ее 500 рубликов и нет проблем.

P.S. Прикол, лить масло за 2 тыщи, покупать колодки за 2 тыщи(это только задние), каждый фильтр по 700 рубликов, задняя покрышка раз в 10 тыщ.км. за 8 тыщ рублей и экономить 3 тысячи на аккумуляторе ;-))))))))))))


freer's picture

R1100S 04 года, как раз с той самой ABS с сервоусилителем, мотоцикл уже четвертый год юзаю и ни каких проблем ни с блоком ABS, ни с аккумулятором ни разу не было.
Прежний хозяин за аккумом не следил и тот естественно подох на зимовке, при продаже поставил новый (юасу), которая и посей день жива и здорова, а с ней припеваючи живет и вся остальная электрика мотоцикла :)


ssh's picture

Я для себя сделал вывод, что на этих мотоциклах надо либо постоянно ездить, либо периодически (не реже 1 раза в месяц) ставить аккумулятор на подзарядку. И будет батарейка жить долго и счастливо.


Jmike's picture

я себе вместо родной поставил AGM Варту YTX20 BS
правда пришлось подпилить один из кронштейнов крепления аккума котоорый ближе к блоку АБС, Варта чуть толще на 4 мм.
итого пусковой ток больше , емкость таже
ценник что Уаса что Варта 3 кило
старые аккумы можно кстати сдавать где то по 15 р за кг , вполне себе приятно

фильтра и колодки кстати на екзисте гораздо дешевле


rusvolk2's picture

всем привет! в нашей конюшне появился BMW R850R 99 года! может кто может поделится хорошим мануалом ?


SHTRLZ_admin's picture

только google в помощь


ssh's picture

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=273437

качай r1100r или r1150r, они в общем-то идентичны. Конкретно на r850 придется гуглить самостоятельно.


Ткачен's picture

Мануал один на все R1100 и соответственно на R850 как его модификацию. У меня этот мануал есть. Скинь мейл в личку, вышлю если надо.


rusvolk2's picture

конечно же гуглю, но ничего толкового не нашел пока.
спасиба


rusvolk2's picture

а не подскажите ли вы какое масло лить в движку? конечно это можно узнать у продовцов, но хочется услышать мнение тех кто имеет подобную технику!


Zoxabass's picture

После долгого копания форумов, мнений и поиска в гугельме, пришёл к выводу, что масло нужно лить с верхним индексом вязкости 50W (как рекоммендует мануал), хотя от 40W тоже не помрёт. Заливать именно мотоциклетное бессмысленно, так как двигатель низкооборотистый и с сухим сцеплением (присадки ни к чему) - хорошее автомобильное масло более чем подходит и радует по цене. Минералка или синтетика? Двигатель воздушник, изначально выкатился с завода и обкатывался на минералке, соответственно зазоры между деталями относительно большие - нужна минералка (толстая масляная плёнка). Но вот засада, в моих климатических условиях и пробках (Москва и МО) двигатель будет подвергаться большим температурным нагрузкам. Минералка очень не любит перегревы, теряет свойства. А я люблю свой двигатель. Значит стоит лить хорошую синтетику, она не боится так перегрева и продолжает работать. Но вот масляная плёнка синтетики значительно тоньше и двигатель начинает её есть с приличным аппетитом (через "большие" зазоры под минералку). Метался-метался, и выбор пал на полусинтетику:) Не жрёт, прекрасно себя чувствует и получает новое масло каждые 5К пробега. ИМХО


Ткачен's picture

Zoxabass:
Но вот масляная плёнка синтетики значительно тоньше и двигатель начинает её есть с приличным аппетитом (через "большие" зазоры под минералку).

Из своего опыта я бы не сказал... Поездил я как-то на синтетике 5W50, потом пробовал Мотюль 7100 (20W50, это тоже полная синтетика) - чисто случайно, подарили банку масла, не выкидывать же :) Да одинаково он их жрёт, то есть почти нисколько. Около 0.5 л. на 10 тыс.км.

Тем не менее, ни то ни другое мне не понравилось. Сложно сформулировать, чем именно: как-то не так мотор работает, вот не понравилось, и всё тут. На "пятёрке" как будто бы гремит, на "двадцатке" как будто бы тяжело ему крутиться... Чисто на ощущениях, никаких точных аргументов не имею. Остановился на автомобильной полусинтетике 10W50, тут ничего не смущает, всё хорошо, на ней и езжу по сей день.


Jmike's picture

Zoxabass:
После долгого копания форумов, мнений и поиска ....Заливать именно мотоциклетное бессмысленно, так как двигатель низкооборотистый и с сухим сцеплением (присадки ни к чему) - хорошее автомобильное масло более чем подходит и радует по цене. ИМХО

смысл заниматься поисками если в мануале написано лить авто масло
а присадок меньше как раз в мотомаслах, чтобы они не гробили масляное сцепление.
и надеюсь вас не удивит, что в коробку надо лить масло для гипоидных мостов ?
хотя там гипоидного зацепления отродясь не было
одним словом тщательнее курим мануал
ЗЫ
и кстати промывка системы перед заменой очень полезна для здоровья мотора
а то в радиаторе/ах собирается чуть ли не поллитра старого масла



Промывку осуществлять Только этим же маслом, ни в коем случае Не промывочным. Так для справки. Курим Гугль почему.


Zoxabass's picture

В моём мануале чёткого указания лить АВТО масло не было:) Там писали обратитесь к дилеру или лейте спец масло для Boxer движков. А форумы пестрят разным мнением. Кто-то исключительно Кастрол от диллера льёт, кто-то ищет спец масло для оппозитных движков, кто-то заливает отечественное и доказывает, что этому мотору всё нипочём, как Уралу, и т.п. Разнообразие мнений повергает в поиски собственной истины:) Да и мануал устарел с 95г. Может есть уже лучшее решение. Я считаю, что не повредит полопатить такие вопросы.

А так же в мотомасле есть присадки ДЛЯ сцепления и цена у него непомерная, и мнений на этот счёт тоже вагон, поэтому решил погуглить:)

Про гипоидные передачи я в курсе, спасибо. Классом не ниже GL-5. Это почему-то в мануале указали чётко и без вопросов.


Jmike's picture

вероятно вам стоит скачать полный сервис мануал производителя
например здесь http://custommoto.com.ua/doc/172/

вкратце там написано
Engine oil grade: brand-name HD oil for four-stroke spark-ignition engines,
API classes SE, SF SG; combination, with CC or CD specification

те хорошее масло для 4х тактных моторов с искровым зажиганием (бензинок)
но API классы указаны старые, тогда лучше не было


Zoxabass's picture

За ссыль на нормальный мануал, спс. Просмотрел, да, он действительно более полный.


freer's picture

стандартно льется минералка 20W-50


rusvolk2's picture

а я то думал что лудше топлёного жира нет ничо =)


Jmike's picture

freer:
стандартно льется минералка 20W-50

вот просто интересно ваше мнение
у моего соседа есть ГАЗ-21
в ее мануале написано лить масло автол или индустриальную веретенку
вопрос на засыпку если бы у вас была такая задача вы бы искали автол на рынке ?
или может все таки подобрали что-то похожее по вязкости из современных аналогов и с гораздо лучшим качеством по API (автол и веретенка конечно не имеют никакого сертификата)
теперь к нашим ведрам
в мануале написано про класс SJ/SG что являлось самым лучшим классом качества на тот момент. про тип масла (мин/синт) не написано
сейчас есть масла с API SL
повторю вопрос: вы будете лить в теплонапряженный двигатель с масляным охлаждением масло худшего качества чем есть на рынке ? просто из-за того, что производитель не мог указать того, чего еще не было ?
при том что разница в цене 4л около 100-200 рублей



Лью то что рекомендует сервисе Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STA...
Я люблю покрутить моторчик ;-) Как только начинают грохотать цепи ГРМ, значит пора менять. Примерно 8 000 км. Само собой с фильтром меняется. Но у мен я 2001 год R 1150 R


rusvolk2's picture

спасиб!


гриша's picture


вот такую картинку нашёл в инете . к вопросу о дугах и накладках



Думаю что не айс. Там очень слабо затягиваются винты 8 Nm. прилипив такую трубу мы просто сорвем нафиг крышку с этими винтами и повредим все что под ней. Реальней использовать вот такую защиту

http://www.wunderlich.de/shopart/8161536-1-1990/Shop/Teilepool/8/Ventild...



Тож, оказалась говно. У нее от вибрации отваливаюца ухи крепежа. А резиночки идущие в комплекте, все прожигаются и деформируются....


Сухарь's picture

Братцы, подскажите, по какой причине выдавливает масло из под заливной горловины. Особенно активно это происходит на скорости при оборотах 3-4 тыс. весь левый кросовок в мазуте, как в детстве на урале. Это что поршневой пипец? Вроди бы еще рано 40 тычяч прошел...



Необходимо заменить две резинки. Одна непосредственно под пробкой, а вторая под седлом пробки.

Сапун не причем, там на клапанах Жуууткое масло давление!


Ткачен's picture

...или посадить седло пробки на герметик. Помогает великолепно. Стоимость проблемы 0 рублей, затраты времени 10 минут.
Колечко на пробке редко бывает виновато в ситуации. А вот из-под седла масло начинает со временем сочиться почти у каждого.



Как я писал, уже ниже, седло вставляется в крышку головки как пробка. Так вот резинка позволяет "защелкнуться" в крышке, и зафиксироваться там. А герметик не даст такого эффекта. В итоге на высоких оборотах герметик может оказаться выплюнутым вместе с седлом и пробкой.

Если на холостых оборотах положить руку на пробку, то вы почувствуете ее "шевеление". Резинка дает нужную эластичность, а вот герметик никогда не даст такого.


Ткачен's picture

"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет" (с) какой-то классик :)
У себя я это сделал год назад. Всё ездит, ничего не течёт и не выплёвывается. До этого масло сочилось так, что приходилось запихивать тряпочку между рёбрами крышки, чтобы она впитывала его и не текло на ногу.

Кстати, герметик не менее эластичен, чем резина; к тому же довольно прочно приклеивается к сопрягаемым поверхностям...

В общем-то, каждый сам выбирает для себя: посадить на герметик и ездить дальше, или заказать резиночку в Автодоме и установить её там же с помощью механика авторизованного сервиса. Как, собственно, и рекомендует фирма БМВ. А она плохого не порекомендует.



Ну-ну... понеслась.

1. Спешил фор Вас ;-) Резиночка стоит 37 рублей. Если хотите через 2 дня 46р. Не вижу тут затратности. http://www.bmwcats.com/moto/catalog/R28/51767/any/graphics/11/11_2807/
2. Я не предлагал ее менять в сервисе. Я к примеру ее сам поменял, чего и советую другим.
3. На герметике вы конечно сэкономите, но приобретете полно геморроя с возней. Если Вам так нравиться, то пожалуйста.
4. Вы вероятно ездите очень медленно, Как пример видно, у меня Кардан умирал каждые 10 тыщ на Урале кардан, а у Вас на БМВ 18 тыщ проехал. Так вот, я мотор кручу нещадно. Часто, почи постоянно при городской быстрой езде держу в рабочем диапазоне 5200-6200 оборотов. Часто раскручиваю и до 7 900 оборотов. При таком режиме, вышибет ваш герметик, как бы он хорошо не прилип. В вашем режиме... может и держит ;-)

User login