Хэллоу, гайз!
Наконец-то я сподобился и собрал приобретенную по случаю вилку. предварительно напидорил, по мере слабых сил - зачистил кордщеткой/ушм, обработал преобразователем, покрасил.
Вилка из деревни и ей, по ходу,там досталось - сайленты и пр.резинки разбиты в прах. Более того,внутр.втулки сайлентов и даже болты - овального сечения.
Терминология.
Сайлентблок (англ. silent block, букв. тихая деталь) — деталь машин и механизмов, относящаяся к классу виброизоляторов, используемая для решения задач виброизоляции. Является конструкционным элементом, состоящим из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых посредством завулканизированного слоя эластомера, как правило резины.
В контексте этого определения, оппозитные сайленты таковыми не являются, т.к. соединены "разрывно" - внутр.втулка и эластомер поврозь.
Новые сайленты (как маятника, так и амортов) замутил из запов "зубилы" - сайленты пер.рычага (2108-2904040, как раз под М12)
https://www.avtoall.ru/product_pictures/medium/688/116396.jpg
и "яиц" стабилизатора (2108-2906079, под М10).
http://opora-rti.ru/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_2108_290607...
Обрезал внутр.втулки в размер, сточил резину (острый нож, УШМ и лепестковый диск - наше всё) и задавил прессом. выдавленные по сторонам излишки аккуратно обрезал заподлицо со втулками. Втулки выступают на <1мм из гнезд)
(резину стёсывал с припуском порядка 1-1.5мм на диаметр, иначе запрессовать анрил - отрывает от втулки).
Вопщем, внешне все получилось вполне збс, но...
Главное отличие от стока - внутр.втулки (металл) у "зубилы" заметно толще. Посему, резины в новоявленных сайлентах стало заметно меньше.
По памяти: гнездо сайлента порядка 30мм.
толщина стенки втулки пусть 3мм (сток порядка 1-1,5мм)
Тогда: (30-М12-2х3)/2=6мм - толщина резины на сторону.
В сайлентах (нижних) амортов - пропорционально (с учетом М10), т.е. тоже меньше, чем в стоке.
Плюс, в запале, я и в верхние ухи амортов вкрячил сайленты (хотя там типа только резинки/втулки должны быть и болт).
И надо заметить, резина у "зубилы" на ощупь гораздо жестче, чем ураловские РТИ.
Кароч, после сборки вилку не продавить,даже если давить весом тела на изгиб маятника (я почти 100кг).
Разумеется, крепеж сайлентов и амортов затянут от души (М12 и М10, как никак).
Отпустив М12 сайлентов, привел систему в некоторое подвижное состояние. Вилка сжимается и отчасти отдается назад, но не до конца. За бугель поднимаю вверх - аморты полностью распрямляются и так остаются (поджим пружин на минимуме стоит).
Мошт, я чего-то не втыкаю в работе сайлентов?
По моим представлениям, при работе на скручивание, слои эластомера/резины, прилегающие к внутр. и внешней обоймам не смещаются относительно их.
На скручивание работает слой в промежности.
В инетахпишут, что допускает +\-25 град. Потом - отрыв слоя.
Но это, очевидно, при определенном соотношении толщины слоя и диаметров обойм.
Если крепеж сайлента не затянуть внутр.втулка сайлента будет поворачиваться тудой-сюдой относительно "ушей" на маятнике. Там и так уже есть кольцевые следы предыдущей подобной эксплуатации.
И чё делать?
Как я уже отметил выше, сайлент на оппозите - условный. резина к втулке не приварена. следовательно, при работе маятника вероятнее всего резина качается туда-сюда относит. неподвижной втулки - она должна быть надлежаще зажата в "ушах" болтом.
в моем случае, резина приварена к втулке и узел просто зажат.
Может, тупо сорвать вулканизацию и освободить втулку от резины? Каким наименее варварским способом это сделать и без разборки вилки? Попрыгать в две тушки на маятнике?
Второе.
При детальном обследовании тормоз.щита обнаружилось, что:
- отверстие в люмине корпуса под ось не имеет никакой стальной втулки и явно большего диаметра, чем ось;
- прилив в корпусе, где выходит ось (с правой стороны) заметно меньшей высоты, чем в родном щите от телескопа.
Соответсвенно, при затяжке оси колесо полностью блокировалось и вместе со щитом имело осевой люфт неск.мм.
В родном щите в отверстие запрессована стальная втулка с буртиком изнутри и заподлицо с приливом снаружи.
(В каталоге по щитку Туриста ничего не нашел,увы)
Первую проблему условно решил с помощью распорной втулки колеса (длинной) - встала, как родная, хоть и не на всю глубину - но не уверен, что высота буртика аутентична. Колесо, однако, больше не зажимает.
Вторую проблему, пытаюсь решить подкладыванием шаёб между щитом и правой ногой маятника.
5мм (какая то каленая шайба от КПП жиги) - маловато.
Колесо смещено вправо и гайка крепления тяги щита к перу касается колеса.
11мм (внутр.обойма подшипа) - чуть многовасто. колесо смещено влево.
Истина, где-то посредине. Где?
И какая именно деталь (втулка), вставляемая/запрессовываемая в отверстие тела щитка, пролюблена деревенскими? Киньте ссыль, плиз.
Или мошт у вас есть живьем?
При чем здесь сайлентблоки вообще? Резинок на сайленты для урала - продается много и везде, это не дефицит, чтобы изобретать велосипеды из резинок для автомобилей. Болты и гайки на вилке с граверами, нужен небольшой люфт, чтобы был маленький зазор в месте крепления между втулками(или самими сайлентблоками) сайлентов и вилкой. Да, бывает проворачивает немного втулки, у меня тоже на старой вилке было видно выработку(канавки) - на ушах крепления верхних сайлентблоков амортизаторов. Все нормально в этой вилке отбивает(амортизаторы) и сжимается. Я как себе перебрал вилку - стал мягкий ход на кочках и ямах.
Ты слишком сильно затянул болты на вилке. Сделай зазор примерно 0,5 мм или меньше и не парься. Снятые амортизаторы нормально сжимаются и с небольшим замедлением разжимаются? А то я как-то приобрел пару амортов из Ирбита. И шо ты думаешь там залито было? м8 - вот шо, и аморты вообще не отбивали! Позвонил продавцу и продавец с умными словами "а мы всегда в Ирбите м8 в аморты льем". Я слил это м8, промыл керосином, высушил и залил нормальную жидкость АЖ-12. Все стало отлично! Замечательная работа амортов.
По втулкам. Там 2 втулки в щите. Одна снаружи щита, другая изнутри. Когда ось затягиваешь втулки давят только на внутреннею обойму подшипника колеса. Люфта никакого нет, колесо не "гуляет" и не люфтит и крутится легко(если правильно затянуты конические подшипники на колесе). Поищи на сайте, тут была тема в которой были даны размеры втулок на щит рычажной вилки. Шайбы не ставь, шайбами только "сожрет люминь" и испортит алюминиевый тормозной щит рычажки.
Ты слишком сильно затянул болты на вилке. Сделай зазор примерно 0,5 мм или меньше и не парься.
Чего? Какой ещё зазор? Внутренние втулки сайлент блоков должны быть затянуты между проушинами крепления без всяких зазоров!
И я о том же.
Ты всё правильно сказал. Болты все затягиваются до зажима втулки между ушами и никаких зазоров. Сайленты на рычажке стоят те же самые что и на заднем маятнике. Два больших и шесть малых. Два малых в маятнике два в амортах верхняя головка и два в реактивной тяге. И все соотвественно со втулками. Теми же что и у заднего маятника.Да прессовать их не совсем сказка но это делается если руки не из попы и обтачивать ничего не нужно. О тормозном щите. Там стоит две одинаковых втулки типа гриб при затяжке оси они не зажимают барабан. Он должен на них вращаться. И вилка и шевелится будет и работать. И да аморты никогда даже с новыми пружинами не выйдут до конца. По причине того что таков расчёт иначе стабильно будет удар на разрыв аморта.
Поправлю, в ушах аморта вилки, согласно печатному каталогу, только резинка (при этом, в ушах задних амортов рамы мет.втулка есть, но она приварена к раме).
Я прессовал обточенные жиговские сайленты - там резина приварена к втулке. Подозреваю, проблема в этом и в том, что резина гораздо жестче и ее слой меньше - это позволяет засадить втулку с гораздо большим натягом, чем в стоке (резина мягкая, слой толстый). Поэтому при затяжке сайлента маятник встает колом.
Видимо, придется перепрессовать из раздельных втулок (потоньше) и резины помягче.
С втулками щита - понятно. входя в корпус от руки (как распорная втулка колеса).
осталось определить их высоту. и высоту буртиков, т.к. это влияет на смещение колеса в вилке.
Есть такие данные?
Блин, давно собирал себе рычажку, года 3 назад, забыл уже все. Сейчас приехал домой и посмотрел, покачал рычажку туда-сюда. Да, втулки одинаковые. Когда затягиваешь ось колеса - втулки прижимаются друг к другу и алюминиевый щит рычажки свободно на них проворачивается. Но! у меня в отверстии щита запрессована тонкостенная металлическая втулка и трение идет в паре сталь-сталь а не в паре сталь-алюминий. Размеры втулок чтобы было понято повторю:
общая длина втулки L=17.45 mm
Меньший диаметр втулки d=24,5 мм.
Длина цилиндрической поверхности на этом меньшем диаметре l = 14 мм.
Больший диаметр втулки(буртик) D=33,75 мм
Длина цилиндрической поверхности на этом большем диаметре(толщина буртика) L = 3,45 мм.
Отверстие во втулке под ось колеса D=20,35 мм.
спасибо.
И это, там и шайбы гровера везде стоят. В верхних ушах амортизаторов шайбы гровера с той стороны болта м10х1х42мм
где гайка м10х1мм прикручивается. А в нижних ушах амортизаторов шайбы гровера(гравера для болта на 10) установлены на болте м10х1х42мм со стороны шестигранной шляпки этого болта. Ну и на болтах на 12мм тоже гровера со стороны гайки.
ну это понятно.
на маятник поставил гайки с п\у обоймой.
Замерил щиток сегодня - глубина 26,45мм,типо.
Пусть 26,5мм. У тебя получается 28 (14+14).
1,5мм зазор в щитке - до фига,кмк. Будет болтаться и греметь.
А откуда эти размеры,кст? Не мог бы ты их любезно уточнить?
Буду заказывать токарю - не хотелось бы обломаться.
посему вопрос:
если точить под мой щит, то высота цилиндр.части обеих втулков д.б. 26.5мм.
куда девать эти 1.5мм? в высоту буртиков (чтобы общая высота обеих втулок осталась та же - 35мм?
или тупо похерить и высота упадет до 33.5мм?
Не смотри на каталог, сам знаешь как у нас наборщики текста кучу ошибок делают, вспомнить разные издания книги Котова и Капустина. В верхних ушах амортизаторов (внутри резиновых втулок) на рычажной вилке с завода устанавливаются металлические втулки.
Да, забыл я уже, давно было. Первоначально я запрессовал резинки сайлентов в аморты. А все эти резиновые втулки я заказывал в магазине и все резинки одинаковой длины. Когда собрал вилку - выступающие края резиновых втулок в верхних ушах амортизаторов терли об пластины крепления вилки. И когда запрессовал резинки в реактивную тягу - то же
резинки выступали наружу на несколько мм. Наверно мне прислали малые резиновые втулки от маятника(крепление нижних ушей амортизаторов). Потому при первой сборке рычажка у меня вообще не двигалась и я чуть отпустил болты.
Я разобрал вилку еще раз, аккуратно сточил на наждаке выступающие части резиновых втулок, собрал и все болты хорошо затянул.
у меня по бокам резина обрезана заподлицо со втулками и при затяжке мешать не может.
просто получилась очень плотная посадка резины в гнездо, плюс резина приварена ко втулке, в то время как, по ходу, должна по ней работать.
вывод: сделать новые втулки, потоньше, хорошо обработать поверхность (шлифануть/полирнуть), резинки от газовских рессор, они помягче, намазать силиконом - и будет щасте!
Даже нет, не так. Точнее - втулки смазанные литолом дают тормозному щиту немного проворачиваться назад-вперед. От сильного проворачивания и демпфирования удара при проворачивании - к тормозному щиту прикручена тяга на сайлентблоках. При этом сами втулки сжаты затянутой осью колеса.
продаются резинки. у меня же изначально разбиты в овал изнутри металл.втулки. и болты тоже.
поэтому брал жиговские сайленты. и новый крепеж.
Поставлю вопрос так. Как изначально задумана в вилке работа этого узла (сайлентблока)?
- работает (т.е.трется) резина по внешней обойме (гнутого "лома")?
- работает (трется) резина по внутренней втулке сайлента?
- работает внутрен.втулка сайлента по "ушам" крепления (на маятнике) и болту?
Лично я склоняюсь в вариантам 2 или 1 (в зависимости от сил трения, смазки и тп). При этом внутр.втулка однозначно неподвижно зажата болтом в "ушах".
Потому как если не зажата, то появится стук из-за зазора (в несколько десяток, мин) между болтом и втулкой.
Аморты перебраны, залита АЖ-12, стоят сальники 12х24х6 по 2 шт.
Втулки щитка, очевидно, пролюблены.
Буим искать. такие же, но с перламутровыми пуговицами! (С)
ПС. Тема про втулки щитка
https://oppozit.ru/post_69333.html
не совсем догоняю размеры. в частности - буртика.
распорные от колеса не сгодятся?
Так же продаются(помимо резинок на сайленты для урала) и втулки для сайлентблоков на урал, оцинкованные и хроматированные втулки.
Изначально задумана - трение болтов о металлические втулки в сайлентах. Смазывать графитовой смазкой УСС - она как раз для малых скоростей вращения и больших нагрузок. Если смазка и высохнет, сухой графитовый порошок будет смазывать узел втулка-болт и дальше.
А на деле - работает как прийдется. По крайней мере резинки сайлентов хрен провернешь после запрессовки. Металлические втулки в сайлентах тоже хрен провернешь когда вилка установлена и на вилку давит масса мотоцикла. Из-за небольшого(весьма малого люфта) возможно трение резинок сайлентов(торцами резинок) об уши(пластины) крепления маятника вилки и амортов.
https://oppozit.ru/post_69333.html
д1=24.5
д2=33.75
л1=17.45 ----значит л2=14мм
л3=л1-л2=3.45
р1=20.35(наверно внутренний диаметр =диаметру передней оси под 7204подшипник 20мм конечно)))
http://forum.motoroad.ru/topic2918-rychazhnaya-vilka-p2.html
Одна втулка подходит от набора втулок для колеса. Только чуть укоротить нужно. И эта втулка намертво прессуется в щит рычажки. Вторая втулка - на свободной посадке, проворачивается(сталь трется по стали, а не сталь по алюминиевому щиту рычажки) буртиком внутри первой стальной втулки. Место где трется - смазать литолом или той же графиткой УСС. Вторая втулка у меня разбитая была, мне выточили новую втулку в токарке.
Насчёт трения по болтам - ты погорячился,думаю.
по части последнего абзаца.
если одну втулку запрессовать (неважно, от колеса или стоковую), то барабан будет все равно тереть по второй, т.к. она неподвижна.
получается, что трется только по половине возможной площади - износ будет быстрее, не?
а если в барабане обе втулки сидят свободно, то трение распределяется на вдвое большую площадь - износ меньше.
или я туплю?
как оказалось, в щите уже запрессована мет.втулка - магнитится.
посему, обе втулки работают при качании щита - по металлу.
и обе входят в щит от руки. при сжатии осью есть мин осевой зазор с щитом.
свел его практически к 0 пошоркав торцами втулков по шкурке на стекле.
теперь после установки колеса, затяжки оси, нет ни малейшего люфта и поперечного качания щита.
NB. намедни, кста, порвало переднюю обойму реактивной тяги - просто разорвало и растянуло в полосу. хорошо, что при трогании, а не на ходу - трос на щит накрутило.
свернул на оправке взад,заварил.
причиной, видимо был, подуставший сайлент - он от руки туда садился.
при нажатии рычага тормоза и попытке толкать мот видно было как перекашивает обойму относительно пальца.
сбацал новый, из газовской резинки.сел туго.
последим
последим
Вопщем,боцман рассосался! (С)
Сайленты затянуты и работают. Частично резина работает по внешней обойме,частично - по внутренней втулке. Это видно при нажатии на вилку.
По обойме,видимо,потому,что резину смазывал силиконом при запрессовке.
Вымоет силикон - будет только по втулке,думаю.
Пролюбленные втулки торм.щита заменил распорными от колёса,плюс шаеба.
Временное решение,пока сток найду. Или выточу.
Первый тест-драйв от гаража до дома - ощущения необычные.с непривычки. Однозначно мягче телескопа (на лежачих ментах).
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Траверсы от телескопической вилки, и от рычажной одинаковые, или есть различия?
хз. я воткнул гнутые ломы в траверсы телескопа. все встало.
Одинаковые, начиная с м-72.
Различаются по рёбрам жёсткости только по годам выпуска.
Также дабы не плодить.
Как правильно установить рычажную вилку:
1. Собрать её вместе с траверсами и крылом на столе и потом целиком вкорячить в раму.
2. Траверсы поставить на раму и вкорячивать перья и остальное уже следом.
Траверсы - ломы - крыло - маятник. Траверсы затягивать после сборки и выставления маятника
Полезная тема.
Купил я вилку, а одна втулка тормозного щита, наружняя, наглухо сидела в щите, похоже с рождения, выбил ее и подработал шкуркой, а заодно и подточил, что бы обе втулки сидели в щите с наименьшим люфтом.
Вот как так, похоже что на заводе криво собрали а хозяин так и ездил.)